回归是今年米兰时装周的主调。
陈奇锐 2019/09/22 07:00浏览 9.1w来源：界面新闻
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得益于意大利式家族时装品牌从上个世纪六七十年代崛起至今所积累的声誉，米兰时装周已经统治时尚行业超过半个世纪之久。
回顾米兰时装周的“发迹史”，毫无疑问战后意大利经济和文化上的繁荣，为它日后在时尚行业上的影响力创造了先决条件。这种休戚与共的关系今日依然影响着米兰时装周，但却不再是为它头上的光环增添光彩。
与意大利经济持续放缓一道，米兰的时装屋们也在面临生意和创意上的困境。2018年Versace以20亿美元的价格出售给Micheal Kors母公司Capri集团，为家族式奢侈品经营模式敲响了警钟；MPrada虽然在每一季都能赢得不少批评家的赞扬，但依然无法掩盖在亚太消费者中反响平淡的尴尬局面。而Gucci急剧放缓的增速，也让人们对这个在过去几年领跑全行业的品牌产生质疑。
Prada 2020春夏系列
这也让回归成为了本季米兰时装周的主题。
在日前接受媒体采访时，Miuccia Prada就直截了当地表示“人本身和个人风格应该比衣服更重要，永不过时的时尚是我们的目标”，而这一目标也驱使她做出了一个模糊了趋势和风格的系列。
对风格的溯源和品牌的再造也成为了Jil Sander在今季米兰时装周上的主旨。这家从2006年起脱离Prada集团后已经历过两次易手以及四次首席创意总监的变更，如何将创始人在上世纪七十年代建立起的极简主义底蕴融合到当下流行文化的繁复语境中，无疑是夫妻档设计师Lucie Meier和Luke Meier面临的最大考验。
Jil Sander 2020春夏系列后台
相比于Raf Simons和创始人Jil Sander女士在过去十年的创作，Lucie Meier和Luke Meier似乎更喜欢为极简主义做加法。利落的裁剪线条依然搭建出了流畅而顺滑的服饰轮廓，遵循了品牌档案室中那些极简主义先锋作品的造型核心。
具有绚丽异域风情的酒椰树细节和呈现自然崇拜的大理石纹路表达出了探寻未知文化的奇遇感，中式立领和阿拉伯式长袍的加入为这场旅行增添了更为真实的感受。
极简主义被内化到服饰的核心精神中，这个可以承载多种风格的容器正在被重新装填。
相对于Prada的减法和Jil Sander的加法，时装周第二天的Fendi似乎更乐意保持现状。
对于品牌来说，保持现状并不是一个带有赞赏意味的词汇，与设计师创造力匮乏关联甚至为它带来了贬低的意味。但在Fendi这里，这一举动却向人们传达出了乐观的信号。
Fendi 2020春夏系列
Fendi 2020春夏系列
在当下超速运转的时尚行业，人们已经难以想象会在出现一位担任创意总监长达54年的设计师。Karl Lagerfeld的在超过半个世纪的掌帅生涯中定义了如今Fendi的模样，其数十年创造的“Fun Fur”概念以及“双F” Logo更是如今Fendi年轻化的重要推动力。因此，如何消化好由Karl Lagerfeld留下来的庞大遗产才是Silvia Venturini Fendi的焦点。
在秀场上，你依然可以看到如同过去五年或者十年Fendi呈现出的“Classy and Clean”形象。这次Silvia Venturini Fendi以意大利地区“盛产”的阳光为概念，尝试去描绘出那些慵懒但充满活力的女孩形象。
宽松的香槟色皮革V领连衣裙用自由摆动的下垂褶皱，展现出出在西西里岛或者卡普里岛海岸边伴随着夕阳散步海滩的闲时趣味。几套由学院式短裙或短裤搭配格纹衬衫而成的造型则将时光 带回上世纪七十年代，学生们沐浴在理想主义文化氛围中享受着漫长的夏日假期。
此外 ，Silvia Venturini Fendi还创作了一系列印有迷彩花卉图案的服饰。这些衣服似乎是想要为整个阳光度假之旅增添更多趣味，但过于繁杂的色彩以及本身就带有视觉拥挤感的面料为都让这些花朵显得稍为累赘。
这种对意大利战后黄金时代的反映，让人想到了创办了1966年在维琴察创办的Bottega Veneta。担任品牌创意总监长达17年的Tomas Maier离开后，开云集团任命了此前曾为CELINE工作过的英国设计师Daniel Lee来负责创意工作。
在今年二月的首秀上，Daniel Lee的确为Bottega Veneta的转型开了一个好头。将品牌以往优雅的女性形象转变得凌厉而强势的做法虽然引发一些争议，但这是将Bottega Veneta内核再造强化的重要一步；而“The Pouch”云朵包在社交媒体上的频繁露脸也让人看到这个曾被批评沉闷的品牌正在向年轻一代靠拢的积极态度。
Bottega Veneta 2019秋冬系列
但在最新一季的2020春夏系列上，能够激起讨论欲望的设计却并不多。Daniel Lee是一个擅长使用概念的设计师，他将这一系列描述为“活在当下，享受生活”和“巩固那些我们已知的经典”，而这种态度也被许多人解读为一种睿智的，对当代互联网世界模糊现实生活的思考。
可问题在于 ，何为Bottega Veneta的经典？作为一个并非以成衣制作起家的奢侈品牌，长期以来对Intrecciato编织工艺的宣传都一直大于诠释“Bottega Veneta式风格”本身。工艺无疑是珍贵而具有价值的，但就像上文Miuccia Prada所说的“人本身和个人风格应该比衣服更重要”，没有特定的风格作为容器承载工艺，那么它就仅仅只是一门除了令人赞叹匠人精神外别无他物的手工过程。
Bottega Veneta 2020春夏系列
Daniel Lee在第一个系列中看到了这一点，于是将Intrecciato编织工艺从包袋延伸到了硬朗而强势的女性衣着廓形中。而在最新的2020春夏系列中，这种企图为品牌树立新形象的尝试却弱了很多。精良的裁剪工艺让贴身和宽松的服饰都能勾勒出女性身体的曲线美感，但它们在廓形上显得沉闷而平庸；有着细腻褶皱的皮革大衣与朱红色、白色、湖蓝色等亮色调搭配，但过于硬朗的线条似乎让人不太容易感受到“享受生活”的乐趣。
而几件用浅薄针织面料搭配Intrecciato编织纹理的亮色超短裙的造型则让人亮眼，轻盈的材质带来夏风中漫步的乐趣，而想象着那些编织纹格随着步伐了摩擦摆动的节奏就已经让人愉悦。
总体而言，Daniel Lee还需要花费更多的时间为Bottega Veneta寻找新的内核和风格，以带领这个工艺品牌更好地像时尚品牌转变。
米兰时装周也是如此。它是许多意大利奢侈品牌走向全球化的第一站，也是汇聚意大利时尚人才和创造力的枢纽。但在意大利式家族品牌集体衰弱和出走今天，仅仅依靠本土时装力量已经难以支撑米兰繁荣的时装梦。
巴黎的时装品牌已经早早地将来自各国的创意总监任命，纽约和伦敦也成为发掘新兴设计师和其他国家品牌出海办秀的首站，米兰时装周却在相对本土化的封闭性中无形地限制的了自己的发展。
相较于每次时装周期间纽约、伦敦和巴黎各种时装秀在社交媒体上的刷屏，#Milan#这个标签的身影似乎总会显得落寞许多。如今的米兰时装周，是时候重新与这些品牌一起重新思考转变和回归的意义了。