【哏儿都行走】——拆没的鬼市儿，有着老天津人的情结

关于鬼市儿，上点儿岁数的天津人

尤其是天津的老爷们儿

对这个地方多多少少都有着一些自己的情结

当时“鬼市儿”蔓延的西关大街一带，都是难民窝棚、农田、乱葬岗开洼地，每逢有集，灯烛光影，忽明忽暗，买卖人群影影绰绰，远看不免有些诡异，后来就被叫做“鬼市儿”了。

但就在上个月末

位于西关大街的“鬼市儿”彻底拆除

这个将近200年的鬼市儿

就彻底的和我们告别了

今儿个咱就跟着“哏儿都老饕”

一起看看拆迁之后的鬼市儿成了什么样子

还有这鬼市儿周围

又有哪些值得拔草的美食吧！

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鬼市儿那些事儿

哏儿都行走记

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文：哏儿都老饕

小时候，鬼市儿存在于一个恐怖故事里，大人吓唬小孩儿说鬼市儿里有拍花子的，说只要你被他在脑袋上一拍，你就迷迷糊糊跟着他走了。

稍大一些，我坐在我爸的自行车大梁上逛过鬼市儿，我爸说要学摸一些自行车零件，那年月的人都自己修车，结果自行车零件没淘换着，倒是给我买了一个铁皮青蛙和一个小皮球。

上中学时，鬼市儿还在西广开的天宝路和靶档道一带，我和同学暑假时特意早起去探宝，三四点钟鬼呲牙的钟点儿一人拿把手电，在影影绰绰的市场里转悠，妄图找到一两件能在同学中说说道道的玩意儿，但人家摆摊的眼睛都贼着呢，看见我们一副学生模样压根不理你，就知道你不是买主。

鬼市儿简史：由来

图片来源：博客网友@纽卡彼德

在天津南开区的天宝路上，曾经有一个专卖古旧物的市场，这市场的名字听着可真有点令人毛骨悚然——鬼市儿。为什么叫这个名字呢？据说清朝末这里是个难民聚住的地方，难民的这个市场有一个最大的特点，就是黎明前开张，天一亮就收摊。每当黎明前，市场里熙来攘往的非常热闹。

每个摊位都点着一盏煤油灯、蜡烛、豆油灯什么的。当时的天宝路一带除了难民们搭建的窝棚外，就是一片片的农田和乱葬岗子开洼地。远远望去，那灯影明明暗暗、忽忽闪闪，影影绰绰的还有买卖的人在活动，那阵势，不知情的人准得吓一跳。后来人们就叫它鬼市儿了。

再访鬼市儿：人去楼空，物是人非

从西北角走进西关大街，穿过海氏三姐妹切糕，闪记蒸饺，常买牛羊肉的王德肉铺，一路向西。

今天的太阳还是挺足的，照在地上一片亮晃晃。大约走了六七分钟，就来到了从前熙来攘往，店铺小摊挤得只能过两辆自行车的鬼市儿。可没想到眼前突然豁然开朗，马路宽得有点儿吓人。

街面上暴土扬场的，一个双人破沙发堂而皇之的躺在路中央，示威式的逼得所有车辆小心的绕着道儿。

路边原先密密扎扎的店铺拆除后留下了一溜儿黑洞洞的大窟窿，没了牌匾，没了货物，甚至没有了大门，就这么丑陋的赤裸着，像被拔了毛的鹌鹑。

从前的繁华恍若隔世，只有几家还开着门，貌似在甩卖。一些已经搬走的商家在原门脸儿上留下新地址，摆摊儿的已经很少了，只有在靠近复兴路的小道儿里偶见几个，据说为了防止商贩摆摊回潮，还特地派了工作队，保证随见随轰。

鬼市儿简史：发展

图片来源：搜狐

据说在清朝的时候，每逢天灾人祸，逃难的灾民便纷纷来到天津找活路。据史料记载，光绪年间天宝路附近曾经有一个为灾民施粥的粥厂，一次失火，竟烧死了一千多人，伤者无数。可见灾民的人数之多了。随着灾民的不断增加，吃的穿的用的，都成了问题。

就有人打开了灾民的主意，走街串巷收来了一些别人不用的旧东西卖给灾民。后来有些市民也将自己家里不用的家什拿到灾民居住的地方去卖。久而久之，在天宝路一带就自发形成了一个旧物市场。

近两百年的鬼市儿情结

鬼市儿发展到今天已经差不多200来年了，这个纯自发形成，越来越壮大的市场在方便市民的同时，也带来了很多城市管理上的隐患，比如消防问题，卫生问题，安全问题等等。近些年，旁边社区的居民更是怨声载道。但另一方面，这座城市又确实需要这么一个包罗万有的市场。

于是，鬼市儿凭借强大的生命力，在数次整顿中摇摇欲坠但屹立不倒，与各方面“敌对”势力保持着一种对抗下的微妙平衡。

可没想到，鬼市儿还是说拆就拆了。而且拆得不管不顾，斩草除根。别说商户猝不及防，连周边老百姓也有些诧异。没了鬼市儿，买东西一下子不方便起来了，无形中增加了不少挑费。

鬼市儿简史：鬼市儿里的“鬼物儿”

图片来源：Q迷网

可为什么要黎明前开张，天一亮就收摊呢？这里可就大有讲头了。那年月，不论是收来的东西，还是自家不用的东西，可不象现在这样，连新的甚至于没有开封的都有，大多都是破烂不堪的东西。

怎么办？搞鬼啊！有的人把破棉衣漏出棉花的地方叠在里面让你看不来；有的将旧鞋刷上墨汁，看着就新了许多；还有的把要散的家具钉巴钉巴，瞧着挺结实的，没准拉回家就散架了，说白了就是骗人。反正买的卖的心里都清楚，看出来了也不说，使劲地往下砍价。可你再砍价，也是“买的没有卖的精”啊，到头来，还是谁买了谁认倒霉了。

您说，做这种买卖大白天能干吗？所以也就约定俗成了黎明前开张，天一亮就收摊了。别说，这鬼市儿里面还真有鬼，老百姓这么称呼它还真是名副其实呢。

割舍不下的鬼市儿情结

在西关大街西侧的树荫下，还有几个摆摊的商户坚守着，摊上只摆了几样东西，而且不再大声的吆喝。

问他们有何打算，一个大爷说还没想，“你说我们这是碍着谁了，说拆就拆，也不管大伙儿能不能有饭辙，反正我别的也不会干，估计还得弄这个。”旁边的一个大姐则说“拆有拆的道理，就是拆得太突然了，感觉被晃了一下，哪怕给大伙点儿想辙的时间呢。”

如果说拆除后的西关街乱糟糟的像刚被轰炸过，那么旁边连营般的铃铛阁拆迁片则像一座鬼城。

城市中的“癣疖”

天津民间有句俗语“天津卫三宗宝，鼓楼、炮台、铃铛阁（音：搞）。”铃铛阁位于天津旧城的西北城角，铃铛阁大街东端南侧，其原址现为铃铛阁中学。在铃铛阁原址的南面，有目前天津少见的成片破旧平房区。该区域低矮、潮湿、破旧的平房连接成片，胡同里弄纵横。铃铛阁地区平房拆迁于2009年10月正式启动，至今已近九年。由于种种原因，铃铛阁地区拆迁工作进展缓慢（大约有一半的居民已迁出、房屋已拆毁）。

从西关街拐进横街子，再左拐南小道子，顺着一直往里就是曾经的韦陀庙，那里曾经是这一片的地标。但现在，韦陀庙已经只剩半间，倒是旁边的一个六十年代建筑风格的麻将馆有些人气。

一路深探，大部分院落房屋已经人去屋空，走在残垣断壁中，各种老住户遗留下的物件会不时跳到你眼前，向你讲述这里曾经红火的烟火往事，砖头瓦砾中的玩具，年深月久的纸片儿。垃圾遍地、苍蝇成群、污水横流。

一路走，一路拍着照片，让我神奇的是，还有不少尚未迁出的居民就是在这样恶劣的环境中生活着。走在破败的胡同里，有时会突然出现一间干净、整洁的小屋或者小院儿，与周围肮脏、凌乱的环境极不协调。但是在照片中，却会形成一种特别的对比，张力十足。

南小道子胡同里，一间难得干净的房子前，一个大娘正在对着废墟刷牙，聊了几句，大娘说“知道这片儿肯定得拆利索了，这么一大片别说影响市容，我们住着也觉得怪寒颤的，自己都觉得自己碍眼。”

逛了一两个小时，说实话，这两个地方挺让人震撼的。没想到光鲜的城市中，还有这么一大片癣疥般的存在。

鬼市儿旁的好吃物

逛得饿了，赶紧走出西关街西口，奔向一家发现不久，一直想来拔草的早点。

在西安时，曾经有一段时间迷上了胡辣汤，回哏儿都后，一直想寻找那个味道，但遍寻不着。没想到，前些日子偶然中发现了这家卖粥的小店儿。

与一般比较粗放的早点铺不同，这家小店走的是精致路线，这也让他与周边，尤其是西关街的氛围有些格格不入。

来自河南的美味

干净的殿堂，整洁的服务员，买东西得提前拿现金换成卡，都显示着这家店的经营理念有些意思。这家店的主打早点是各种粥和韭菜合子等面食。另一个就是河南引进的逍遥镇胡辣汤。

老板姓崔，曾经在河南工作过不少年，也就是在那里，接触到，并从此喜爱上了胡辣汤。讲起胡辣汤来，崔老板滔滔不绝，说逍遥胡辣汤是个全国连锁，遍地开花的大品牌，仅逍遥镇外出经营胡辣汤的就有近3000户，10000人左右，河南省内分布最多，全省每个县城、地级市均有胡辣汤经营，有点儿类似于沙县小吃。只是大部分天津人不太了解。

逍遥镇胡辣汤有很多种做法，比较有名的一种是素卤，纯靠调料调味，一种是牛肉卤，就是拿牛骨熬汤，肉香扑鼻。

胡辣汤里边的配料很多，不下十几种，牛肉，发菜，面筋，海带，素肚丝，木耳，千张，花生等等等等，调料除了体现胡的白胡椒，生姜粉外，辣椒也是河南当地的品种，崔老板说都是特地从河南运来的。

盛胡辣汤的大姐就是逍遥镇当地人，汤就是这位大姐熬的，据说光熬牛棒骨就用了三个小时，盛了一大碗，再撒上些香菜，香葱，淋上麻酱。一碗热气腾腾，胡椒味窜鼻子的胡辣汤就完成了。

之前我买了穆记卷圈，已经拎了一路，都有点儿棉了，好在热乎劲还在，先啃几口压压饿。用勺舀起胡辣汤，汤色红亮粘稠，里边的内容确实挺丰富的。崔老板说，胡辣汤之所以发红是因为里边有花生皮，有的胡辣汤花生很少，汤色依然很红，可想而知是用什么熬制的。

一口胡辣汤入口，第一感觉是胡椒味道很足，绝对通窍，里边的花生，木耳都熬得松软。跟西安的胡辣汤比起来，逍遥胡辣汤更加粘稠，里边的配料也更多，而且胡辣的味道更足，对于我这种喜欢咸食，喜欢重口味的人来说，这碗胡辣汤很对胃口。

崔老板说，胡辣汤具有消食开胃，化痰止咳，祛风祛寒，活血化淤，清热解毒，行气解疟，祛虫滞泄，利尿通淋，除湿疹。祛搔痒等功效。其实还是比较适合天津这种气候的，因为条件限制，现在他每天就熬一锅，没想到还挺受欢迎的，一般到了八九点钟，一锅胡辣汤就卖光了。

这一早晨溜溜达达，看到的，尝到的，感受到的可谓滋味众多。哏儿都在发展，当然也存在些问题，如何既解决问题，同时不增加新的问题，还能给予城市和市民更多的发展空间。这才是值得思考的。

这就是哏儿都老饕眼里的鬼市儿

虽已不在，但仍旧念念不忘

好在他发现了其他的“美食新大陆”

您对于鬼市儿有着怎样的印象？

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哏儿都行走记

哏儿都土著，二十年老记者，美食狩猎者，体验派记录人返回搜狐，查看更多