如何看懂护肤品里的成分表？

我这不就是我们最擅长的嘛，我们花了很长时间精心整理了一份日化用品成分黑名单！

我们之前评测了防晒霜、防晒喷雾、洗面奶、卸妆产品，还有一些面膜、爽肤水等等。

第一原则永远是：

先看成分表，把我们认为有风险的成分圈出、剔除。

相信朋友们也经常有这样的疑问：

“我买的大牌，怎么还过敏呢？”

“朋友用了都挺好啊，我怎么用了有刺痛？”

“网上看了好久攻略选了这款，怎么没效果呀？”

“孕妇到底能用什么？好烦躁！”

等等……

有没有效果得大家亲身试了才知道，但过敏、刺激、孕妇慎用等情况...从成分表上开始，可以从源头避开一些雷区。

魏老爸精心整理了一份日化用品成分黑名单！

大家在选购日化用品时，可先对照黑名单进行筛选，尽量避开雷区，选择更加安全的产品。

答案建议收藏，另附中、英、日、韩四国翻译，按照英文字母顺序排列如下：

日化用品的水很深。

上表中列出的都是些刺激大、易致敏、孕妇慎用的成分。那么上述成分有什么风险危害？

我们来举几个以前评测日化用品时的例子说说。

1）甲基异噻唑啉酮、甲基氯异噻唑啉酮

这类防腐剂刺激性大、容易致敏，欧盟化妆品中很少见了。

而在我们国家，洗面奶、洗发水中还经常见到。

幸好，我们国家也将修改法规，限量要跟欧盟一致，以后这类防腐剂在化妆品中的使用会越来越少。

2）尼泊金酯

目前尼泊金酯防腐剂使用的比较多，在儿童面霜、洗面奶、卸妆膏、牙膏里都能看到它的身影。

我们一直强调，羟苯甲酯、羟苯乙酯在限定浓度下是安全的，羟苯丙酯、羟苯丁酯要谨慎。

像下面这款儿童面霜里，甲乙丙丁全到齐了，也是没谁了。

3）甲醛释放体防腐剂

双咪唑烷基脲/咪唑烷基脲、DMDM乙内酰脲，这类防腐剂通过释放甲醛防腐，属于激进型防腐剂，有一定刺激性，敏感肌肤要注意。

这类防腐剂在防晒霜、洗面奶、面膜里都能看到。不过国家也将修改法规，只要使用这类防腐剂，当甲醛浓度超过0.05%时，要求厂家在产品标签上标注“含甲醛”。

试想产品上标注“含甲醛”，你还会去买吗？

4）二苯酮-3（防晒剂）

二苯酮-3 这种防晒剂可能造成接触过敏或者诱发光过敏。

另外这种防晒剂有干扰内分泌的可能，安全性存争议。建议敏感人群、孕妇慎用。

5）4-甲基苄亚基樟脑（防晒剂）

4-甲基苄亚基樟脑这种防晒剂危险系数较高。

美国FDA不允许使用这种防晒剂，欧盟也认为这种防晒剂对甲状腺有毒性，会干扰人体激素。建议不要使用这种防晒剂。

6）视黄醇棕榈酸酯

视黄醇棕榈酸酯，这是一种抗氧化、抗衰老成分，但是对生育能力和胎儿可能有损害，建议孕妇、哺乳期不要使用。

7）其它刺激成分

· 乙醇排在前面，说明酒精加量很多，对酒精过敏、皮肤敏感的要注意。面膜、防晒霜里会有它的身影。

· 辛甘醇在面膜里常见，比较刺激（比苯氧乙醇刺激大），皮肤脆弱的敷完会有刺痛感；

· PEG-40/60氢化蓖麻油在面膜中作为乳化剂，当你皮肤有炎症、角质薄的时候，可能有刺痛、发痒的情况。

有句老话：“授之以鱼不如授之以渔”。

日化的水很深，每个人的肤质也不一样，需求也不一样。

当你在思考选择哪款产品前，不如先参考上面的“黑”名单。

我们既然有更安全放心的选择，为什么不？

当然，根据行业的发展，我们也会不断更新这个“黑”名单。

希望有朝一日，大家都可以自信的站在柜台前，对着导购 BA 侃侃而谈：

“这个成分你不用多说了，我懂的！”

希望这样的内容能对你有帮助。

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老爸评测DADDYLAB .

我们就是较真。

死磕有害产品，手撕黑心商家；拆穿虚假宣传，推荐好用的TA。

不求改变世界，但求无愧于心。

peace~

作为一直写博客教育大家如何看成分表如何进行化妆品成分分析的博主，表现非常喜欢看到这样的问题，当然，大家关注这个问题的时候，已表示你已开始有理性看化妆品的意愿了。

言归正传，要学习成分表分析，你必需要清楚从成分表中能看出什么，以及如何开始学习成分表的分析，所以有下面的文字来自我的博客（真魅博客）来深入讲这个问题。

开始之前，我先介绍下我创立的成分分析博客：真魅博客：http:/ http://www.truebuty.com

同时也开通过了微信公众号：truebuty, 现在关注即可免费领取价值468元的化妆品成分分析资料，让你早日成为护肤大神！

基础篇：从化妆品成分表中到底能看出什么？

自化妆品行业2010年施行全成分标示以来，成分分析在消费者中曾一度颇受欢迎，但是最近两年，曾经被奉为神物的成分表，似乎又不那么受宠了。主要的原因有两条：一是，认为成分表只能看出是否添加了该成分，并不能看出该成分是否达到了有效含量。二是，认为即使是成分表一模一样的两个产品，也可以用成本和质量相差都很大的原料来制作完成。导致成分分析不那么受欢迎的另一个重要原因是有一部分伪成分党捕风捉影，听风就是雨，而且从来不去求证真伪，比如看到硅油易致粉刺，就到处宣扬含硅的产品不可用，熟不知现在的硅油产品质量早已不致粉刺了。甚至有人抱怨——累觉不爱，连买个护肤品都得听喷子喷来喷去的了。

由此看来，成分表的分析价值似乎大打折扣了，但是是否真的如此呢？

其实成分表能带给我们更多，就像一千个人眼里有一千个哈姆雷特，每个人能对成分表的看法和理解是不一样的——而不同的是，哈姆雷特可以按照个人主观理解，成分表的好坏却是有客观事实为标准的。

这里就说说我们到底能从化妆品成分表中获得什么？

一、可以帮你躲开特别不靠谱的产品

有很多产品宣称可以抗老化，但是成分表里面连一个像样的抗老化成分都没有，也有很多美白产品没有一个像样的美白成分，只是添加了点钛白粉来产生假白的幻象。这样的伎俩，看成分表就可以识破。

如上图的产品，号称是美白产品，简直就是渣一样的配方，除了添加了二氧化钛（一种常用白色颜料，同时也是 防晒剂）以外，一点美白成分都没有，甚至连点像样的 保湿成分都没有加进去。只是 合成酯和水混合成乳液，调整了一下粘稠度，三乙醇胺调节下PH值，虽然标注符合标准，但是配方简直是敷衍了事，毫无诚意。

二、可以帮你识别三无产品

现在化妆品的品牌实在是很多，相比10年前是多了相当多，但是一个人的精力是有限的，是不可能认识那么多欧洲的日本的韩国的澳洲的品牌，哪些是大牌哪些是小牌，甚至哪些是三无对于一个普通消费者来说都比较难分辨。这同样也是导致朋友圈三无横行的原因。三无产品一般是指无生产日期、无质量合格证（或生产许可证）以及无生产厂名称。大多数化妆品三无还有一个特点就是成分表乱标注，如下图就是一个EGF产品号称是EGF原液的标注。

EGF的标注应该是人寡肽。另外EGF一般的使用都是纳克级的，是非常非常低的。且成分表中溶剂、防腐剂、抗氧化剂等均未标注。就算它没有添加防腐剂等等，溶剂也是不可能不添加的，前面提到了EGF一般都是纳克级用量，且是较贵的原料，没有溶剂全是EGF的话，那这一盒就是天价了。

三、可以让你看到是否添加了有效成分，以及有效成分是什么

要想实现美白，祛痘，抗老等功效，其实是需要几种功效成分复配来达到的，一般来说只有一种成分所能达到的效果有限，配方合理的话，复配产生的效果不是简单的相加，而是成倍地增加。如下图所示的产品，

很多种的功效性成分，让人从配方上看起来至少是觉得产品是有诚意的。

四、让你大致判断成分浓度够不够

其实关于上面提到的很多人认为即使看了成分表依然是不知道成分浓度的问题，是可以在一定程度上解决的。当然这里说的不是绝对的解决——这里需要利用一条规则，就是正规的成分标注都是按照含量（重量百分比）从大到小排列的，常见产品排第一名的多是水，就说明水在这个里面含量最高，以此类推。但是有一点需要注意——含量在1%以下的，可以随意排列——也就是说至少我们可以通过一点手段判断出哪些成分用量特别少，然后排在它后面的一定就是低于1%的含量了——这样就可以识别出某些打酱油的成分。

比如下图中的产品 其中 烟酰胺就算是打酱油的成分，因为烟酰胺的有效含量一般在2%左右，EDTA二钠含量在1%以下，这里它排在EDTA二钠后面，含量必然低于1%，这里烟酰胺的代表要数olay小绿瓶，老配方的小绿瓶烟酰胺含量估计要到5%，这里1%都不到，不是打酱油是什么？

五，可以让你大致判断产品的刺激性 如上面提到的olay小绿瓶，烟酰胺含量是比较高，但是带来的问题是同样刺激性也很高，这就会有很多薄皮敏感的人受不了，有可能是这个原因后来改进了配方，烟酰胺排名靠后了一点由第二名排到了第四名（蓝色的是新版）。

更有很多大牌的美白抗老VC精华液浓度高达15%甚至20%。

我金刚皮看了都有点害怕。这里不是说产品不好，上面说的这两种产品都是良心货。说的是可以通过成分表考虑自己是否受的住这个产品，不至于让你买到手用一次就束之高阁。另外需要考虑的成分是 果酸类、水杨酸、维A酸类成分，物理磨砂剂等成分。

六、可以让你大致判断产品安全隐患 这里主要提到的是防腐剂和防晒剂的问题。另外还非常可能引起问题的成分就是香精，由于一种香精总是由十几种甚至几十种成分混合而成，但是标注在成分表中就只有两个字——香精。所以虽然香精能够引起很多问题，但是我们对它的分析却无从下手。不过我们可以从另外两种容易有安全隐患的成分入手——防腐剂和防晒剂。其中以防腐剂尤甚。如果你对某些护肤品会有敏感反应，而且有心留意是哪些产品，并且能够找出它们当中含有哪些相同的成分的话，你就能够列出一个简单的清单，以避免这些成分。

总结： 以上这些都是成分表能够带给我们的信息，但是这些信息隐藏得有一些深，你可能需要一些基础知识才能够去判断这些问题。想要找到靠谱的产品，你可能真的需要把它当成一门技术去学，而不是急于求成地追求网红或者朋友的推荐甚至是广告。

真魅博客瑞可说： 国内自2010起实行的全成分标注法规对消费者而言是一大福音，从此国内化妆品包装里面到底有什么已经呈现给消费者。 遥想在此之前，配方师们为了研究产品，搞清楚产品里面都用了哪些原料，都只能去看国外买回的产品，更普通的做法是上国外的购物网站，比如drugstore,上面有产品的成分信息。

成分表，包装上的宣称隐含了相当多的信息，会看的人能从中看出很多道道。只是作为非专业出身的消费者来说，需要不断去学习才能看点门道，否则看不明白或是会误解。但为了美丽，你花上时间提升自身的成分分析能力是很值得的。请跟随 真魅博客，深入浅出带你进入成分分析的世界。

行动篇：成分分析入门攻略–从4步法开始

新手如何开始进行化妆品成分分析呢？这里我们假设你是一个对单个成分略知一二，但是面对长长的成分表仍然有些不知所措的成分分析入门者，你面对的主要问题是如何能通过成分表选择适合自己的产品，而不是像专业人士一样对成分分析得面面俱到。所以我会尽量把这篇文章写得简单并且程序化——以供你能够尽快上手，实际上当你掌握更多知识的时候你将从成分表中得到更多。

这里我把整个分析过程拆分为四个步骤，我们称这为4步法： 一：了解单一成分 二：找关键控制点 三：猜测浓度和功效 四：评估风险

第一步：了解单一成分 这一步是整个分析过程的开端和基础。这一部分是对个人的成分知识的一个考验，写此篇的目的不在于给你普及哪些成分有哪些作用，因为这些内容之多，足以写一整本书——这里我希望能授之以渔——以我的经验告诉你最有效的方式。在开始之前你应该已经熟知一些经常见到的功效性成分，比如美白成分里有VC，VC衍生物，熊果苷，传明酸， 烟酰胺， 阿魏酸等等，抗老化成分有XXXX，剥脱角质的成分有XXXXX。这些内容通过百度就能很简单地找到——但不一定非常全。这里需要提示你的一点是不要高估了自己的记忆力。制作一个简单的EXCEL表格将这些成分分类添加进去，并且经常更新它——让它逐渐变得非常全面。

这里我建议你注册一个带有搜索功能的网络记事本。将你看到的每一种成分都新建成一则笔记，笔记的内容就像你自己编辑的百度百科一样，最好在每一则笔记下面都著明来源，以便在各个笔记内容产生冲突的时候方便查找——实际上产生冲突是经常事。在新建标题的时候最好同时使用该成分的INCI名称（就是法规规定成分表必须使用的标准名称）和简称——以便对照成分表进行查找。目前主流的网络记事本都有PC端，手机端和网页端，手机端支持拍照上传，当你在读一本纸质书看到有用功课的时候会非常有用。另外有的还支持微博和微信的收藏功能，网页截屏功能（比如你在 真魅博客上找到一些有用文章时即可收藏或截屏）——这一切都能变成一条条笔记，进入你的数据库，供你搜索。随着你的功课积累，这将会是你分析成分的一个利器。

利用好工具，剩下的就是需要你去勤劳地收集功课，为了分析成分，你需要收集的功课最少也需要包括以下几个方面： 保湿剂，常见油脂成分，美白成分，抗老成分，祛痘成分，剥脱角质成分， 防晒剂，表面活性剂，防腐剂。每一个分类里面都会包括十几种到几十种成分——取决于你的勤劳程度。基于这些数据的支持我们才能对成分表进行分析。所以，这个事不光是个技术活，而且还是个体力活。

第二步：拿到成分表，从中找到“关键控制点”

关键控制点( 瑞可注：Critical Control Point,可简称CCP），可以形象地理解为”锚点”，可以让你在面对一份长长的成分表的时候不那么迷茫。它就像一个锚一样有“定住”成分的作用。成分表按照规定排列应该是从浓度最大的开始，按照浓度大小依次排列，直至含量在1%的成分，含量在1%以下的成分可以随意排列，不再讲究前后。

所以一张成分表中最重要的关键控制点就是1%这个点。含量在1%以下的成分非常多，这里列举一些常用的：

• 所有的防腐剂，请百度搜索《化妆品卫生规范》里面有专门的一章有全部防腐剂的名称，名字太多就不一一列出了。
• 增稠剂：黄原胶，阿拉伯胶等名字为XX胶的成分，卡波姆，羟甲基纤维素，羟乙基纤维素等名字有XX纤维素的成分，聚乙烯吡咯烷酮，聚丙烯酸纳，另外还有很多成分名字恐怕一般消费者连念都念不通顺，介绍一个傻瓜式但是不那么严谨的记法——就是名字带有XXXX聚合物，XXX共聚物的八成就是增稠剂。一般的乳霜产品， 化妆水产品，精华液，防晒霜里面增稠剂的含量80%都在1%以下，另外还有一些稍高能达到2%左右，所以增稠剂做1%的关键控制点不那么精确但是也无大碍。一个例外是凝胶里面的增稠剂一般会比较多，凝胶产品里一般不把增稠剂作1%的关键控制点来使用。
• 香精
• 其他成分：透明质酸钠，尿素，甘草酸二钾，尿囊素，EDTA二钠，红没药醇，PCA-钠，人寡肽，棕榈酰X肽，谷胱甘肽，可以也可以辅助判断。其实这里还可以列出好长的清单，但是我毕竟不是专业人士，只整理出来这么多，希望能获得更专业的补充。

除了1%的关键控制点以外，还会有另外的一些CCP，比如一些产品会标注出主打成分的浓度，类似这样的：

上面图中标示了 甘醇酸浓度10%。另外还有下面这样的

有的没有在产品包装上标注，官方网站有时候也会公布出来，所以买产品前不妨去官方网站多找找信息。

对于1%关键控制点以上的部分，我们还需要再找一到两个关键控制点来确定主要成分的含量。如果官方不公布具体浓度的话，我们只能以经验从一个范围内进行猜测——所以这个关键控制点(CCP)是不那么精确的——但是依然很有用。

还有一个办法来确定关键控制点，就是根据猜测主打成分的浓度，比如某产品主打水杨酸调理角质。同时水杨酸的位置在1%关键控制点以上，那么我们一般善意地认为它就是最常用的水杨酸浓度2%。在确定关键控制点的时候，对待靠谱品牌的产品，在1%以上的成分我一般善意地猜测它的浓度，比如下图这款olay的雪耳保湿乳液，即使出现在一款超市货上，烟酰胺作为olay家的明星成分，放在这个位置含量也一定会高于2%。

按照经验来说，大部分的乳液和霜里面的油脂浓度总和在5-25%之间。其中市面上护肤品乳霜以水包油的产品为主，其油脂浓度大致区间为5-15%。其中油脂经常为一种油脂为主，同时复配几种其他油脂，如果产品是 油包水型的话，油脂含量会更高。这一点可以用来配合确定关键控制点，也可以用来根据关键控制点推测产品会不会太油腻。比如上面的产品，第一个油脂成分出现在烟酰胺之后，说明其油脂含量低，属于比较清爽的产品，干燥季节使用需要考虑可能会不够滋润。

经过这一步，我们能通过关键控制点将一份长长的成分表给分成几段——每一段代表一个浓度区间，成分表的面目也逐渐变得清晰了。

第三步、猜浓度，看重要成分是否在有效浓度上

这一部分分为如下几部：

1、看这是一个什么样的产品，比如是美白化妆水，就要先从我们的数据库里找哪些是美白成分。

2、看这个产品里面有哪几种主要的功效性成分。

3、看这几种功效性成分的位置——在哪几个关键控制点之间。

4、了解这几种功效性成分的有效浓度，看它所在的位置到底在不在有效浓度上。

这里需要提示一点的是——并不是所有的功效性成分都需要很高的浓度，比如上面提到的1%以下的成分中透明质酸钠，红没药醇，肌肽等成分本身需要的量就很小，所以一看到某功效性成分在1%关键控制点以下就认为它是打酱油的成分，是不对的。

这一步的主要目的在于评估产品宣称的功能是否有效。

第四步、根据浓度评估产品的安全性和刺激性。

开始之前先辟个谣。这里有一个误区就是消费者在了解安全性的时候经常把眼光放在防腐剂，香精，矿物油，酒精，硅油这几个成分上。

这里评估安全性并不是针对的这些成分，防腐剂是绝大多数化妆品都无法避免的成分，确实每一种防腐剂去百度都能查到一大堆不良反应，但是重点在于浓度，化妆品中的防腐剂添加量都是很小的，通过复配多种防腐剂既可以大幅减小防腐剂用量，也可以拓展抗菌菌谱，所以不必看到有很多种防腐剂就害怕，那通常是比较靠谱的产品。

香精属于感官修饰体系的一部分，所以无香精的话，在安全性上确实是加分项。

酒精这个成分来说，我反对长期使用酒精含量较高的产品，但是偶尔使用浓度较高产品和长期使用浓度较低产品是没关系的。另外矿物油和硅油这两种成分也有点被网络流言妖魔化了，它们的特点是成分单一稳定，安全性强，但是封闭性也很强，会比较闷而已。具体要不要用要看使用的环境和肤质而定。所以不能一概而论好或不好。

说完了流言，来说正经事，这里的安全性主要是指重点关注以下成分的浓度：

A、剥脱性成分：包括各种 果酸如甘醇酸， 杏仁酸，苹果酸，酒石酸，乳酸，柠檬酸。水杨酸，A酸系（视黄酸，视黄醛，视黄醇），另外还有一种比较特殊的，以SK2为代表的酵素滤液，这一系的成分比较模糊，里面到底是什么东西从成分表上看也说不太清，其实所谓酵素就是酶，酶的品种有几万甚至几十万种。每一个品牌用的酵素都不太一样，但是大部分使用后都会有热热的刺激性，同时伴随着角质剥脱。

为什么关注剥脱性成分？因为他们的起效通常需要比较低的PH值，低的ph值的产品就对皮肤的刺激性强，而且酸性也会破坏皮肤屏障。同时由于它剥脱角质细胞，所以角质层会变得更薄。两方面的受损导致你的皮肤变得脆弱。

其实有很多人在不明不白地长期一天两次地使用一些剥脱性成分，却不明白自己的皮肤为何这么脆弱还满脸的红血丝？只要你关注成分表就不难发现，很多美白产品，抗皱产品，祛痘产品里都包含它们的身影，它们的使用很普遍，但是并不是每一个产品都会在包装或者广告上标注包含这些成分。对正常皮肤来说，适当剥脱是有益的，但是不可常用，一周两次或者一次就差不多了。角质代谢不好的可以适当常用一些。

B、其他刺激性成分：高浓度VC，如5%以上VC。高浓度烟酰胺，如3%以上。高浓度酒精，如10%以上。如果高于这些浓度，对于一些敏感肌肤的人来说可能就会感受到一些刺激了。但是一些金刚皮的人可能使用5%的烟酰胺，20%的酒精都没什么感觉。这里的意思是希望你能在大面积使用前，最好能够试用一下。

关于化妆品成分分析的小结： 化妆品成分分析最难的地方在于单一成分知识的积累上。也许读到这里你会感觉有点力不从心了——不要灰心，即使你多了解哪怕一种成分，对你来说都是非常有益的。要知道它不仅仅是一个单一的成分——同时也属于整个体系。它可以告诉你它有什么样的功能，也可以辅助你去推测其他的成分浓度，你甚至可能会因为多了解了这一个成分，而去选择或者放弃某产品。所以在成分分析的路上，你的任何努力都不会白费——坚持走下去是值得的。在这条路上，记得真魅博客将是你的重要学习成分分析的资源，美丽修行app也是你查成分的重要工具。

最后再哆嗦一下：如果想了解更多化妆品成分分析技巧，真正掌握化妆品的选择，以及更多应季护肤品推荐 ，可以加我的V信公众号:truebuty, 现在关注 就送价值468元的美容护肤电子书。

（图片来自于知乎某道题，但是我实在想不起来是在哪里看到的了 ヾ(≧へ≦)〃米亚内！如果有同学知道的麻烦提醒我一下下。多谢！）

看书最快啦题主~ 还有很多相似的书，知乎上有相关问题，果壳美组是成分党的天下~

为了证明美组的强大，以及提高大家直接进入美组开始做功课而不只是m一下的几率，我来列举一下我自己果篮里的一些帖子。

1. 直接和楼主问题相关哒

2. 化妆品从业人员坐镇的讨论帖，可以问具体的问题

3. 具体的皮肤问题

（内含海量帖子链接）

4. 掌握了知识以后需要实践

附带两个美组小地图

然后为神马我们要看书捏？先回答一下题主的比如。

比如说补水必须应该有的几大元素是什么？

搬运了一下结论：

胆甾醇（胆固醇）、神经酰胺（分子钉、分子酊）、脂肪酸等成分有助于修复脂质屏障，含有较多氨基酸、乳酸盐、PCA（吡咯烷酮羧酸）盐、尿素等成分的护肤品对保湿更有利。

全文请点击

简述了补水保湿的基本原理。

细胞间质是由许多种物质组成的，比如神经酰胺、卵磷脂、甘油、多糖、透明酸、透明质酸钠、PCA 钠、胶原蛋白、弹性蛋白、蛋白质、氨基酸、胆固醇、葡萄糖、蔗糖、果糖、肝糖、磷脂、糖鞘脂、葡糖氨基葡聚糖等等，这些物质可以保持细胞结构的完整。如果细胞间质遭到破坏，仅仅在皮肤上补充水分是没有意义的。如果保湿产品含有以上这些成分，就可以强化皮肤的正常功能，改善肤质，持续使用还可以消除皮肤干燥。

来自

难道知道了这些奇奇怪怪的名字就够了吗……

乳霜、乳膏或油膏之类的保湿品肯定是不可以擦在油性皮肤上的，清爽型的乳液产品也不适合。选用以水和聚硅酮为基底并且含有抗氧化物和抗刺激物的化妆水（包括配方良好的爽肤水）或精华液，那么有益成分的作用才会更显著。你还可以选用含有与皮肤结构相同的物质（包括保水剂如甘油、卵磷脂）和细胞沟通因子（如烟酰胺、三磷酸腺苷）的产品。

呐，还要看你的肤质吧。要有一个观念，不管成分多好价格多贵，不适合你的护肤品就是差的护肤品。你是没办法，看中了某个成分，就直接开始用的，或许它效果好但是浓度高于XX就有致病倾向或者低于XX就没有效果呢？会不会同时用两种护肤品，有效成分发生反应于是都没有效果了呢？所以我倾向于系统一点的学习护肤理论，实践起来才比较容易面面俱到。也不用看太多书，就看个一两本就有底了，然后根据自己的皮肤再做针对性的学习。像上面那个补水帖其实我是现搜的，因为我的皮肤问题是长痘，比较少受到皮肤干燥、补水方面的困扰。书里的内容是我现找的，因为之前看过是有印象的。最后一段是我根据自己的肤质做的笔记。

控油应该有的几大元素是什么？

没有什么外用护肤品是可以影响你的皮脂腺的。但可以从吸附油脂（比如妆后扑散粉什么的同理）、去除角质疏通毛孔（比如水杨酸）、修正变形毛孔（比如维A酸）等方面改善油光满面的状况。

但收敛性化妆水什么的，看似控油，其实是使用酒精等成分迅速收敛毛孔。你想啊 你本来就油太多，你还把口缩小，这不是越堵越严重了吗，更不要说这些收敛性成分一般都会给皮肤造成刺激，长此以往有害无利。。。水杨酸控油的原理就正好是相反的，去除废旧角质疏通毛孔，让油脂不堵着。

还有就是皮脂腺的活跃度和身体激素什么的也相关，如果还有其他肌肤问题就可以重视一下，去医院查查激素啥的。还有精神压力吧啦吧啦，总之护肤这种事是离不开身心健康的。

也可以参考此贴

—控油，反孔，战痘

有哪些成分是有害的！

一句话总结：只要对皮肤造成刺激的都是有害的，对皮肤好的护肤品一定是温和的。（是从皮肤角度讲，不是你的主观感受哈....）

应避免的刺激性护肤行为和产品：

（并不是所有的“醇类”都有问题，比如鲸蜡醇和硬脂醇这些成分是温和的蜡状稠化剂，完全没有刺激性，使用也很安全；标准酒精如果含量很少，也用不着担心。）

* 太强的磨砂膏（比如含有氧化铝颗粒、胡桃壳或浮石的产品）

* 含有刺激性成分的收敛水（主要是酒精和薄荷醇）

* 含有刺激性成分的爽肤水（主要是酒精和薄荷醇）

* 磨砂手套

* 太冷或太热的水

* 蒸脸或冰敷

* 含有刺激性成分的面膜（注意是否含有芳香的精油或酒精、薄荷醇）

* 丝瓜络

* 洗面皂

氨(Ammonia)

山金车(Arnica)

芳香薄荷(Balm mint)

香精(Balsam)

膨润土(Bentonite)

苯扎氯铵(Benzalkonium chloride)

苯甲醇(Benzyl Alcohol)

香柠檬(Bergamot)

樟脑(Camphor)

肉桂(Cinnamon)

橙花汁和橙花油(Citrus juices and oils)

丁香(Clove)

红花苜蓿(Clover blossom)

芫荽(Coriander)

玉米淀粉(Cornstarch)

精油(Essential Oils)

桉树(Eucalyptus)

丁香酚 (Eugenol)

茴香(Fennel)

茴香油(Fennel oil)

纵叶 (Fir needle)

香料(Fragrance)

天竺葵(Geranium)

葡萄柚(Grapefruit)

问荆(Horsetail)

薰衣草(Lavender)

柠檬(Lemon)

柠檬香茅(Lemongrass)

莱姆(Lime)

芳樟醇(Linalool)

马郁兰(Marjoram)

香蜂花(Melissa, lemon balm)

薄荷醇(Menthol)

薄荷(Mint)

橡树皮(Oak bark)

橙子(Orange)

木瓜(Papaya)

椒薄荷(Peppermint)

酚(Phenol)

檀香油(Sandalwood oil)

C1416 烯烃硫酸钠(Sodium C1416 olefin sulfate)

月桂醇硫酸酯钠(Sodium lauryl sulfate)

月桂醇硫酸酯TEA 盐(TEAlauryl sulfate)

百里香(Thyme)

冬青(Wintergreen)

金缕梅(Witch hazel)

香水树(Ylangylang)

来自下图我的笔记。一句话，做起功课来吧 (￣▽￣)~* 毕竟是自己的脸专业一点不亏呀~！

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好多收藏，其实也可以点赞的（捂脸

护肤品中的成分表很多人不清楚，其实这个成分里面可以看出不少信息。

关于护肤品中成分表有专门的法律法规对其做了指导和规范。根据《化妆品标签管理办法》

首先整个成分表必须使用汉字这点需要注意。无论是国产还是进口护肤品，如果你看着整个产品都是外语，那不用想，肯定违法。

尤其需要注意的是第十二条：

化妆品标签应当在销售包装可视面标注化妆品全部成分的原料标准中文名称，以“成分”作为引导语引出，并按照各成分在产品配方中含量的降序列出。化妆品配方中存在含量不超过0.1%（w/w）的成分的，所有不超过0.1%（w/w）的成分应当以“其他微量成分”作为引导语引出另行标注，可以不按照成分含量的降序列出。以复配或者混合原料形式进行配方填报的，应当以其中每个成分在配方中的含量作为成分含量的排序和判别是否为微量成分的依据。

啥意思呢？

来个例子

首先，护肤品中添加的成分的固含量超过0.1%的，写在成分中。不超过0.1%的写在微量成分中。

其次，成分中原料需要按照含量降序排列。

（潇哥提醒：这个法规是适用2021年5月以后备案销售的产品，5月之前已经备案销售的产品，需要备案期结束后依照新法规重新备案，且之前产品禁止销售。）

这也就说明为什么一般的水乳精华霜成分表中水永远是第一位。

这个成分表能够帮助大家知道一个产品的成分信息，对于品牌和消费者出现不良反应可以有效筛查是哪个成分导致的原因。

比如烟酰胺中有烟酸的残留会导致接触性皮炎（就是消费者常说的过敏的一种）

如果烟酰胺排名比较靠前，你用了含有烟酰胺的产品有刺痛感，可能是因为烟酸。

如果烟酰胺排名比较后，甚至在微量成分中（即含量不超过千分之一）这个时候肯定不是烟酰胺导致刺激的。我们就要考虑是不是别的成分导致的。

此外假设一个成分表里面根本就没有美白成分，或者有个美白成分比如抗坏血酸磷酸酯钠这种，结果成分含量非常低，品牌说自己产品有美白效果，这绝对扯淡的。要是你使用真的有美白效果，那就十分怀疑可能有违法添加的情况！

因此成分表在某些时候也可以帮助大家识别部分的虚假宣传。

比如这个经典的例子

产品说自己是氨基酸洗面奶，结果氨基酸表面活性剂——椰油酰甘氨酸钠排到这么后，后者羟乙基纤维束的含量通常不超过0.5%。这是典型说氨基酸洁面实际是忽悠人的一种方式。

此外，成分表中的名字也是有专门规定的，比如我们都知道美白有个成分叫传明酸，但是你在护肤品的成分表中绝对见不到传明酸，而是它的另外一个名字叫做：凝血酸。乳木果油你也见不到，它的名字是：牛油果树（BUTYROSPERMUM PARKII）果脂。

注意这个名字的括号，英文，顺序，一个字都不能少。

所以这种产品，不用想，肯定是垃圾产品。

人参根提取物不能这么写，他的名字在已使用化妆品原料目录（2021年版）中05483位，叫人参（PANAX GINSENG）根提取物。英文不能少。位置都不能变。

如果有朋友需要《已使用化妆品原料目录（2021年版）》的文件，可以后台找我要。

以上是我们可以在护肤品成分表中知道的基本信息。

这个是看成分表基础版信息。

事实上，这个还远远不够。

我们还要知道一些基本成分的通常一般使用量，功效，特点，以及搭配性质。

如果做到这个点，你就是一个牛逼的“成分党”

比如作为防腐剂，苯氧乙醇法规要求是不超过1%，事实上真正使用，超过0.5%都很少。

一些增稠剂，比如卡波姆，AVC（全称：丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP共聚物）、黄原胶、纤维素改性体（比如羟基乙纤维素、羟丙基甲基纤维素、羧甲基纤维素等）这些起作用的时候，都是0.05%以上就有都很好的增稠效果，一般都不超过0.5%的使用量，因为这么高的使用量会非常粘而且产品极容易搓泥！

这个时候就有人问了，是不是不超过0.1%或者说不超过1%的成分就没效果，这样的产品都是打个概念骗骗人的呢？

这还真不一定。

有一些成分确实需要一定的量才能够达到效果，比如角鲨烷，比如霍霍巴籽油、维生素C以及它的衍生物、烟酰胺、D泛醇等。但是有一些成分其实不需要那么高，比如多肽、依克多因、海茴香提取物等。

角鲨烷我说过：

【配方师修行日志（二）】怎么做出你无法拒绝的好产品。干皮最后的依靠——护肤油系列 - 言雨潇的文章 - 知乎

角鲨烷性质稳定，肤感清爽，滋润度高，非常适合干性皮肤和干敏的皮肤使用。

这次我说说霍霍巴籽油。

霍霍巴籽油早年间叫荷荷巴油，现在我们通常叫霍霍巴油。霍霍巴油在化学结构上不完全叫油脂。我们知道植物油结构一般是脂肪酸。动物油脂化学结构是甘油酸三酯。而霍霍巴油是长直链的单不饱和脂肪酸和长直链的单不饱和脂肪醇混合的成分。

因为脂肪醇的结构导致霍霍巴油很容易在低温凝固。一般冬天6~8°会凝固。

（潇哥提醒，这个无法作为霍霍巴油的鉴别方法，因为市面上造假的霍霍巴油可以通过不同油脂和脂肪醇和脂蜡混合调出6~8度的凝固点）

霍霍巴油来源于果核压榨，因此会携带一些维生素比如VA、VC等和矿物元素钙、镁离子等。但是含量太低，不要因为这个因素而下单。毕竟你家自来水都是钙镁离子，含量一堆。

霍霍巴油被称为“液体黄金”的原因是肤感清爽，滋润度很高。对于干敏皮使用不会阻塞毛孔，其次还能够软化角质，温和清除死皮。

因此，在乳霜精华中，能够用霍霍巴油做主要油相油脂的产品，真的很良心！

（当然前提你含量起码超过1%以上，霍霍巴油再好，你加个0.1%不到，那不是耍流氓吗）

我们再举个几个例子：

神经酰胺

神经酰胺作为皮肤修复的扛把子成分。通常不需要超过0.1%的含量。

神经酰胺具有皮肤修复作用，这个应该不仅仅是护肤工程师，几乎稍微懂得护肤品的成分党都知道的事情。

Holleran通过[3H]H2O研究发现神经鞘酯类的合成量随着皮肤屏障紊乱而增高。随着皮肤屏障功能修复，其合成量减少。实验有力的证明神经酰胺具有修复皮肤屏障的作用。

神经酰胺和透明质酸一样，也是人体皮肤中重要组成结构，并随着年龄增加含量逐渐降低。神经酰胺的降低会导致皮肤弹性和光滑性都降低。从而导致：1、皮肤干燥，粗糙、无光泽。2、角质层变薄，弹性降低，细纹增多。因此补充神经酰胺做抗衰老有一定的作用。

神经酰胺虽然好，但是他是个不溶于水也不溶于油的成分。

因此几乎没有人直接把99%纯的神经酰胺来做配方。

而是通过包裹技术做成包裹的神经酰胺原料，这个原料中神经酰胺含量一般是0.5%~3%。

1%神经酰胺的原料已经非常黏和稠了，一般这个原料添加2%~5%在配方产品中，因此神经酰胺最终含量才万分之二到万分之五。

依克多因

依克多因其实是黑话，在成分表名字是四氢甲基嘧啶羧酸。

依克多因来源于一种高盐高pH的嗜盐外硫红螺菌的体内。

这就很有意思了。

潇哥家里冬天做腊肉腊肠就是高盐环境

我们有个常识，盐可以防止食物腐败（腐败就是被微生物感染了）。

尤其高pH会很容易破坏微生物的细胞膜导致它们死亡。

而，依克多因，居然能够让嗜盐外硫红螺菌能够在高盐高pH的环境下活着。

这说明它有极好的保护细胞或者是修复细胞的能力，对吧？！

所以研究表面，外用依克多因，能够很好的保护皮肤不会过敏，损伤，脱水，能够显著降低紫外线对细胞DNA的破坏，能够保护细胞膜。

依克多因是很适合所有肤质使用的一个高端修护保湿成分。

海茴香提取物

说海茴香我要先说一下工艺技术对原料成分的影响非常大。

我们知道，成分和原料是两码事？

比如甘草、人参等，作为中草药，我们用一公斤人参+5L的水，小火慢炖5小时，期间加点氯化钠，谷氨酸钠等添加剂。

得到这个东西：

你说叫人参提取物可以不？？？可以的！

但是化妆品中也用人参，经过特殊工艺技术，提取人参皂苷。人参皂苷舒缓修护作用非常好！

人参皂苷也是人参提取物，，，，你们觉得一碗人参汤和人参皂苷粉末这是一个东西吗？当然不是，天差地别。

好了，我再说海茴香提取物（海茴香也叫海洋堇）。就是这个东西：

这个在我们行业内很多人称呼它：海茴香愈伤组织提取物！

这个是海洋生物研究公司SEPPIC的顶级研究成分。号称10年潜心专妍，40个月精心培育。

做到产品里面说，每次使用可以激活约200万原生细胞，加速皮肤修护。

当然这个说法肯定夸张，但是这个技术是个好技术。

海茴香这个植物和依克多因介绍的情况有点类似，这植物根部生长在海洋介质中，从其起源开始，一直面临着与陆地植物不同的生存条件（脱水，日光，紫外线，高盐）

因此，海茴香能够存活，并且还能够细胞分裂和分化，肯定是细胞中含有修护能力很强的成分。

具体啥成分，没有说，反正肯定在他们细胞里面，尤其是越早的细胞含有的越多修护成分，或者说是越是未分化的干细胞，修复能力越强。

(潇哥解读：这个很好理解，比如你小时候4、5岁，夏天被晒黑了，一个冬天你就能白回来，这就是修复紫外线损伤代谢黑色素的能力，等你20多岁了，再被晒黑，就很难不处理就白回来。同理，小时候受点小伤，时间长了可以愈合。长大了，哪怕就一点点小伤口，那就是个疤）

因此他们通过干细胞培养技术进行培育。这种技术可以得到早起分化不强的愈伤组织细胞的营养物。

（潇哥注，总不能跑到海边打捞，然后拿回实验室种起来，太不方便了）

就是砍掉一截生成愈伤组织，然后通过培养愈伤组织形成增殖，增殖然后再通过特殊工艺培养成为500L营养细胞液。

最后做成微囊粉末，当在皮肤上使用时，机械剪切会导致膜破裂，活性分子在皮肤上被释放出来。

他们公司做的自愿者测试表明，即使万分之五，也就是0.05%含量做得膏霜。连续使用28天。紧实度，光滑度，保湿度都有显著提升。是不是amazing？！

我们知道，伤口愈合过程中，修复的因子的作用非常大。

看图，通过纤维母细胞/表皮共培养物培育，以及单核细胞/表皮共培养物培养中添加海茴香提取物，能够帮助受损的表皮修护。

因此，如果皮肤受损，受伤，海茴香提取物是非常适合作为修复类的成分使用。

类似的例子非常多，比如虽然我们知道马齿苋提取物，龙胆提取物都是舒缓成分，但是不同工艺得到的原料完全不同。

我们知道维生素A醇抗衰效果好，但是不同厂家的A醇效果和稳定性差别非常大，A厂家做出的0.1%A醇比B厂家做得0.3%A醇效果还好的情况也是很常见的。

同样的乳液同样的配方甚至每个原料来源也相同，但是一个用高压均质技术，一个是普通均质。前者可能做出是纳米乳，后者可能就是普通乳液。

最后说一下，成分表能够帮我们获得产品的一部分信息，但是其实也非常有限。

一个优异的产品还有很多努力，比如工艺，来源，指标、含量、搭配等等方面的信息是我们无法在产品成分表上获取到的。

所以如果是没有深入研究的护肤新手，使用大品牌产品安全性保障要高很多。

如果你觉得护肤很重要，需要选择适合自己的产品。那么护肤知识需要学习的。

你要问我哪里可以学习到正确的护肤知识！

我还需要说嘛？

完成于20220118

护肤是一件科学的事情——言雨潇

想要看懂护肤品里的成分表，首先要能分辨什么是配方基础成分，什么是配方的功效成分。基础成分是构成配方框架的主要成分，比如乳化剂决定配方能做成水包油还是油包水的剂型，增稠剂决定配方的粘稠度，油脂决定配方的油相含量和封闭性等。而答主问的补水保湿和控油的成分一般是配方中的功效成分，也就是我们常说的配方中的功效活性物。比如我们熟知的B5泛醇，透明质酸等都是补水保湿的成分，PCA锌，水杨酸等都是控油祛痘的成分。所以护肤产品有没有特定的护肤功效，主要看的就是功效成分，当然有些基础成分也能起到一定的作用，比如配方中常见的多元醇也是可以起到保湿作用的，但是控油，美白，抗衰，修护的成分一般都是和功效成分相关的。

今天我们就来说说如何通过看懂成分表中的功效成分，来判断产品是否有护肤效果。

常见的功效成分

根据我国化妆品法规，能用的化妆品成分一共有八千多种。说实话，作为一个入行十年的化妆品原料专家，要一个个记住各个成分的功效，我也做不到。

不过市面上大家常常关注的成分，并没有八千多种那么多。按照功效分，基本上也就几十种。把这些成分归类之后，就能对一个产品的成分做最基本的判断。

a) 保湿：透明质酸，B5泛醇，多糖/聚糖类，尿素，氨基酸等

b) 修护：神经酰胺，类神经酰胺（鲸蜡基-PG 羟乙基棕榈酰胺），B5（泛醇），积雪草提取物，马齿苋提取物，依可多因等

c) 控油：PCA锌，葡萄糖酸锌，水杨酸，硅石（物理吸附）等

d) 祛痘：羟基乙酸，水杨酸，壬二酸，积雪草苷，茶树精油等

e) 抗老：玻色因（30%羟丙基四氢吡喃三醇和丙二醇的复配），多肽（例如乙酰基六肽-8）等

f) 美白：维C，烟酰胺，熊果苷，377（苯乙基间苯二酚），传明酸等

同一类功效，作用原理不同，成分的效果也不一样

了解哪些成分对应的功效，基本上可以初步看懂成分表，至少不会被一些明显有破绽的产品所欺骗。不过，道高一尺魔高一丈，有些品牌还会变着法子来玩成分的游戏。即使宣称着同一功效，但其实作用原理不一样，达到的效果也千差万别。

就比如大家都很关注的美白，它涉及到的原理就特别多。包括抗氧，抑制酪氨酸酶活性，抑制刺激因子，抑制黑色素转移以及促进黑色素剥脱几种。比如像维C就是通过抗氧化来美白，377通过抑制酪氨酸酶活性，甘草酸二钾通过抑制刺激因子分泌，果酸类是促进黑色素的脱落，而大家最熟悉的烟酰胺，其实也只能做到抑制黑色素的转移。

我记得有一段时间，市面上有很多烟酰胺原液，不少人纷纷入手，想用它来美白，结果发现效果很差，就是因为烟酰胺的美白原理特别单一，它只能抑制黑色素转运，对黑色素的减少没有任何作用。就凭这点。烟酰胺的美白效果很难达到预期。。

曾经有国际化妆品公司对烟酰胺的美白效果做了非常详细的研究，列出了烟酰胺在美白上的几个特点，但是常常被不少人有意无意的忽略掉【1】。

1）烟酰胺的美白是建立在高浓度基础上的（5%），低浓度的烟酰胺（2%）对于美白基本上没有效果。相比于其他美白成分百分之零点几的起效浓度，烟酰胺的效果其实也非常差。

目前护肤届对于烟酰胺的刺激性测试仅限于5%的浓度，在这个浓度下是安全的。但是如果品牌为了提升效果，使用更高的浓度，就可能带来刺激的风险【2】。高浓度的烟酰胺本身就有可能产生刺激。而烟酰胺里面残留的烟酸，在高浓度添加下，刺激性就不能忽略了。在使用高浓度烟酰胺产品时，很多人会出现皮肤不耐受的情况，出现皮肤泛红、发痒、刺痛等过敏反应。至于大家普遍反映的长毛，在刺激面前，这只是小事。另外，烟酰胺还有个致命的缺陷。

2）高浓度烟酰胺美白，起效慢，停用之后会反黑

根据临床测试，烟酰胺使用八周之后才有比较明显的功效，而停用一段时间之后，肤色会恢复到使用之前，也就是大家常说的反黑问题。这就是因为烟酰胺并不是消灭黑色素，也不能减少黑色素的生成，只能抑制黑色素的转运。黑色素依然停留在肌底，等到停用之后，就会自己跑出来，没有解决根本的问题。

从烟酰胺的例子，我们可以很清楚的看到，即使是美白成分，因为作用的原理不同，功效也有强弱之分，甚至会出现反黑乃至刺激过敏一系列得不偿失的现象。

功效成分的优劣之分

正因为功效成分的作用原理不同，效果差异很大，再考虑到刺激性，以及成本的原因，我们就能判断一个成分到底优秀还是凑合。在我看来，一个好的成分最基本的要求就是温和不刺激，在这个基础上，再去看功效这块，才能达到有效护肤。两者兼具，那就是很好的成分了

还是以大家关心的美白来举例子，好的成分一定要安全温和。

根据相关的研究【3】，我国超过三分之一的消费者有敏感肌。如果一个成分刺激，这些敏感肌肯定没法用了。而且美白还有个很大的特点，那就是轻微的刺激都可能会让美白的努力白费。因为皮肤细胞受到外界刺激之后会分泌细胞因子，这些细胞因子又会激起黑色素细胞的活性，反而让皮肤产生色沉，也就是变黑了。这种情况常出现在使用美白猛药成分后。有不少人用完美白精华之后反而变黑了，也是因为美白成分本身刺激性产生的色沉，和它带来的美白效果相互抵消了。

然后是功效。美白的原理有很多，一个成分有效，要么是在单一的原理上做到极致（当然这种比较少见），要么就是能覆盖很多个通路，这样多个维度下手，才能达到更好的效果。这里的效果既包括长期，也包括短期的效果。一个好的成分，应该很快就能有看得见的效果。而长期使用之后，效果更明显，即使停用，也不应该反黑。

在安全有效的基础上，如果成分的价格亲民，所有人都能用得起，那就更好了。当然，如果一个成分很贵，品牌愿意多用一点，在配方上多投入一点，那么也行。

满足以上标准的好成分其实并不多，但也不是完全没有。最近在美白界冉冉升起的“新贵”成分——光甘草定，就是一个典型，很值得展开说一说。

优秀的美白成分：光甘草定

大家对于光甘草定这个成分可能不太熟悉，市面上用到这个成分的产品也不太多。主要原因是它太贵了。目前光甘草定还没有办法用化学方法合成，只能从光果甘草的根茎里面提取。根据相关的研究，光甘草定在光果甘草的根茎中只占千分之一。考虑到损耗，以及枝叶占的比例，还有水的比例，实际上，1000kg光果甘草中只能提取不到100g光甘草定。1000kg就是一吨，相当于18个人的重量。而100g，也就是两个鸡蛋的重量而已。可想而知，光甘草定有多么珍稀，这也是为什么价格昂贵，大家都不怎么敢用。实际上，从功效上来看，光甘草定的效果非常好。

光甘草定是一种多通路美白成分。它能从抗氧，抑制细胞因子，以及抑制酪氨酸酶活性三个方面来实现美白。

首先是第一步抗氧，它能减少细胞中自由氧的生成。而黑色素的形成正需要自由氧的参与。在测试中，低浓度的光甘草定就对自由氧有很好的抑制作用，从而减少黑色素的生成效率。

其次，光甘草定还能抑制细胞因子，减少黑色素细胞的激活。当黑色素细胞沉睡的时候，自然也就没办法开足马力生产黑色素了。

最后，在最重要的美白通路——抑制酪氨酸酶活性上，光甘草定也有非常好的效果。它的原理也很有趣。在黑色素细胞中，酪氨酸酶就像一台不知疲倦的机器，把黑色素的原料酪氨酸扔进这台机器的入口，经过一段时间之后，它就会变成黑色素出来。光甘草定一方面能伪装成酪氨酸，直接与酪氨酸酶结合；另一方面能直接阻挡酪氨酸。通过这两种方式阻止酪氨酸酶合成黑色素。【5】。

正是因为这样的原理，光甘草定对酪氨酸酶的抑制效果很好，对比标杆成分曲酸（经典的酪氨酸酶抑制剂），它的效果是曲酸的100倍。也就是说，在非常低的浓度下，它就能很有效的抑制酪氨酸酶的活性，从而抑制黑色素的生成。

低浓度起效，对于敏感肌的人群来说，可是个天大的好事。毕竟浓度越高，刺激的风险就越大。普通皮肤都难以消受美白成分刺激带来的干痒刺痛等伤害，更别说敏感肌了。而且光甘草定更难得的地方在于，它的舒缓效果也非常好。这就意味着它不仅能高效美白，还能在一定程度上减少敏感肌的不适症状。

研究人员发现光甘草定对几种皮肤受刺激之后容易产生的细胞因子，比如IL-1β和TNF-α有明显的抑制效果【6】。所以它能有效舒缓皮肤的泛红和刺痛等不适症状。这是美白成分中，少有的对敏感肌特别友好的。

不但如此，研究人员在进一步的研究中还发现，光甘草定在褪红方面的表现也很出色。

根据临床测试的结果，连续使用0.04%浓度的光甘草定七天之后，就有明显的褪红效果。14天之后，效果更明显（仅代表测试结果，实际效果因人而异）。

再看回美白，同样是低浓度下，因为光甘草定多通路美白的原理，七天之后，皮肤的色度就有不错的改善，14天之后，改善更明显，有了质的飞跃。随着不断的坚持使用，皮肤变得越来越白。

无论是各种学术研究，还是功效测试，都表明，光甘草定是个非常优秀的美白成分，尤其适合敏感肌使用。

上面我们以两个典型的功效成分——烟酰胺和光甘草定为例子，分析了他们的作用机理、美白效率、温和性和安全性。可以发现，相比烟酰胺，光甘草定的美白通路更全面，低剂量就能起效、还有舒缓修护的功效，而烟酰胺美白通路单一、浓度低无效，浓度高有刺激的风险。

所以同样是美白成分，它们之间的差别也会很大，这些从成分表上很难看出来。

小结

功效护肤成分几百上千种，即使同一类功效的不同成分，也是有差异的。看懂成分表，只是判断产品是否具备某类功效的最基础的技能。要想判断产品功效的好坏和差异，还需要对成分的结构，作用机理，安全性，甚至加工工艺都需要有所了解。我们在通过成分表来选择产品的时候，可以对其中有效的成分多比较多了解再做选择。

参考文献

1. Greatens A, Hakozaki T, Koshoffer A, et al. Effective inhibition of melanosome transfer to keratinocytes by lectins and niacinamide is reversible[J]. Experimental dermatology, 2005, 14(7): 498-508.
2. Cosmetic Ingredient Review Expert Panel. Final report of the safety assessment of niacinamide and niacin[J]. International journal of toxicology, 2005, 24: 1-31.
3. 何黎, 郑捷, 马慧群, 等. 中国敏感性皮肤诊治专家共识[J]. 中国皮肤性病学杂志, 2017, 31(1): 1-4.
4. 骆从艳, 慕春海, 王园姬, 等. 光甘草定抑制酪氨酸酶及体外抗氧化活性的研究[J]. 中药材, 2010 (11): 1776-1780.
5. Chen J, Yu X, Huang Y. Inhibitory mechanisms of glabridin on tyrosinase[J]. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 2016, 168: 111-117.
6. Park S H, Kang J S, Yoon Y D, et al. Glabridin inhibits lipopolysaccharide‐induced activation of a microglial cell line, BV‐2, by blocking NF‐κB and AP‐1[J]. Phytotherapy Research, 2010, 24(S1): S29-S34.

断断续续码了两天的字，放上来，剩下的慢慢补齐。

之前看到这个问题没什么人好好回答，楼上赞数多一点的也就是放了几本书的名字。虽然说看书比较系统，但是为了想了解这个方面问题的观众老爷们在最短时间内掌握成分的分析，这里做一下适当的总结，至少让你一看日常护肤品成分表，知道主要东西都是做什么的。

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密封线内不得答题 密封线内不得答题

首先是目录：

一、补水成分

二、美白成分

三、抗氧化成分

四、防晒成分

五、洗面奶表面活性剂

六、抗刺激物

七、其他

关于一个护肤品含有的主要成分：功能性成分A，导入功能性成分的促吸收性成分B，中和A和B 刺激性的成分C，还有可能有增加使用舒适感的D和对ABC进行保护的E。

下面是正文部分

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一、补水成分

【玻 尿 酸（Hyaluronic Acid）】【最常见的保湿补水成分】
玻尿酸是目前美容界相当知名的宠儿，它不仅用在保养品中作为高效保湿剂，更受医师及消费者喜爱，因为玻尿酸能达到抚平皱纹、丰润唇型、修饰脸颊、隆鼻等美化效果。但是我们对于玻尿酸的认识并不很清楚，因此藉这机会来了解一下，相信对大家的保建与美容是有帮助的 。

玻尿酸是我们自出生以来就富含于身体中的天然胶状物质，它存在于结缔组织中，具有润滑关节的作用；它也存在于真皮的胶原纤维组织中，能够帮助储存水分，增加皮肤容积，使肌肤饱满润泽，尤其它对于维护皮肤中胶原纤维的弹性与健康有极重要的作用。此外，肌肤受损后，关系其迅速复原的因素之一是细胞的有丝分裂，这种自我修复功能也受到玻尿酸的影响。玻尿酸比其它任何天然物质能够提高和保持细胞的水分。

年轻的肌肤因富含玻尿酸，所以柔软、光滑、有弹性。然而玻尿酸会随着年龄增长而流失，通常是18~20岁开始，不过在40岁以后才表现得明显，当肌肤水分降低，失去弹性与光泽，日积月累后便出现干燥、皱纹、老化的现象。所以我们了解到，玻尿酸能减缓老化过程的原因是：它使细胞保持水分、使关节润滑、使皮肤光滑有弹性，此即让身体内外都年轻的秘诀。

【山梨醣醇（sorbitol）】
山梨醣醇存在于几种水果和谷类中，例如水蜜桃、梨、李子、苹果、玉米，它富含高效保湿因子，属于天然亲水性配方，能长时间维持绝佳保湿效果，建立隔离保护膜，使肌肤透明、柔软、有光泽，并有助于其它营养成分吸收之效，所以是保养品中很常见的保湿剂。它也用于牙膏中，使味觉更好，效果更特别，以达到清洁、防蛀、强化牙周组织、美白、镇静、去敏感等功效。此外，它也被作为「代糖」，一些具有甜味的无糖口香糖或糖尿病患者的食物中会利用山梨醣醇代替一般的糖。

【 丙二醇（Propylene Glycol）】
又可称为丙烯乙二醇，为无色无臭无味的液体，在室温下呈现糖浆状，能完全溶于水，适合人体小剂量的使用，美国的「食品药物卫生管理局（FDA）」认可丙二醇在适当剂量内为安全性添加物，可以使用于药物、化妆品及食品中。我们在美容用品中的化妆水、乳液、面霜中常看见此成份作为保湿剂，但过度使用会造成接触性皮肤炎、肝病、肾脏损害、神经系统受损及脱发。丙二醇也有隔离密封作用，因此除了保湿还有防腐功能。

【天然保湿因子（PCA-Na）】
皮肤本身富含PCA-Na，PCA-Na是从天然胺基酸之一 － 胺基醋酸所制造，在皮肤中发挥了「天然保湿因子（Natural Moisturizing Factor）」的作用。由于PCA-N有高度吸湿的功能，能从空气中吸收水分，因此可以加强皮肤的柔软、润泽和弹性。如果角质层中PCA-Na含量减少，皮肤会变得干燥和粗糙，使用这种保湿剂十分安全，但由于是一种氨基酸，容易变质，所以在制造和保存上需要技术。

【尿素（Urea）】

皮肤本身原来就具有天然的保湿因子：尿素、乳酸和氨基酸，其中最具保湿效果的即是尿素，它无色、无味，在皮肤的表层被发现，而且扮演了维护肌肤滋润与柔软（软化角质）的重要角色。

但是当肌肤干燥或处于某种状态，例如荨麻疹、皮肤炎，皮肤里的尿素含量必然降低，症状愈严重则尿素愈少。随着尿素的减少，皮肤的保水能力也就降低，造成干燥、粗糙、紧绷、皮屑或搔痒的症状。因此护肤品中常用尿素来缓解皮肤干燥和角化现象，对于角化型的干燥皮肤，尿素可改变角质层结构，进而改善皮肤的质感。许多护手霜都含有尿素成分，在临床上，尿素也搭配乳酸，使角质细胞的含水量增加，解决角化粗糙的问题，可恢复表皮的柔软和平滑，常用于富贵手、缺脂性的皮肤炎保养。

【甘油（Glycerin）】
甘油（学名丙三醇）是中性、微甜、无色、无气味、透明、浓稠、糖浆状的黏性液体，可溶于水和酒精，但不溶于油。从另方面来说，许多东西溶于甘油比溶于水和酒精容易，所以甘油是很好的溶剂。俗称洋蜜，系分解油质、脂肪、糖蜜所制造而成的。

凡是用于护肤品中的甘油均于特殊处理后，将护肤品所含的水份均匀散布在皮肤上，使皮肤达到滋润的效果。但是皮肤若有损伤，则不宜再擦甘油，以免刺激皮肤，影响伤口的愈合。

甘油是最佳之皮肤软化剂，是制造皮肤油、面霜及脸部化妆品的重要成份；它也包含在化妆水、唇膏中，有极佳之吸湿性，因此能帮助保持水份，均匀的扩散在皮肤表面上(化妆品级之甘油)。

二、美白成分

【曲酸】
曲酸是一种无色、无味、安全有效的酪氨酸酶抑制剂。从而抑制黑色素。是由曲耳属中某些菌株利用葡萄糖、果糖, 山梨糖和糖醇等原料,耗氧发酵产生的一种弱酸化合物。

曲酸的美白机理是与酪氮酸酶必不可少的铜离子鳌合使其失去活性, 并抑制从多巴色素互变至DHICA,从而阻断黑色素的合成,达到美白效果。曲酸在亚洲应用非常广泛,使用浓度为1%至4%。曲酸同局部用皮质甾类联合用药可减少皮肤刺激。含曲酸的皮肤美白产品要每天使用两次, 连续使用时间一个月。

【壬二酸】
壬二酸又叫杜鹃花酸,是由引起花斑癣的皮屑芽胞菌酵母自然生成。壬二酸一直被皮肤医生广泛应用被认为是一种皮肤药物,但在欧洲壬二酸不作为药物而是作为原料大应用于皮肤化妆品中, 用于针对普通痊疮(粉刺)和色素沉着紊乱(如黑斑病、恶性小痣、黑素瘤和其它因身体和光毒性原因引起的色素沉着)。

壬二酸的优点和缺陷
壬二酸能抑制活性氧基团的产生和作用, 此结果有益于药物的抗炎和多种治疗作用。壬二酸安全性好无毒无致畸作用。壬二酸通过减少丝状角蛋白的合成,从而减少毛囊角化过度,对皮肤有较好渗透性.膏霜类类化妆品中加入壬二酸,可增加皮肤吸收功能。

【维生素C】
维生素C在柑橘、石榴、木瓜、及草莓等水果中含量很高，最新发现西印度樱桃中维生素的含量高达1215~3024mg/100g，是一种极佳的天然维生素来源. 维生素C的优点维生素是较强的还原剂，有着非常重要而广泛的作用,。特别是它的清除活性氧自由基、、促进机体抗体生成等作用。在人体美白、抗衰老等方面起非常重要的营养保健和美容功效。

【果酸】
果酸也就是alpha-羟基酸, 果酸可以加快细胞的更新，去除不健康和异常的表皮细胞（去角质）——这正是色素沉着过度的皮肤细胞堆积之处，从而改善皮肤外观和功能，使肤色得到全面的改善。还有研究发现，乳酸等羟基乙酸除了有去角质的效果外，还可以抑制黑色素的合成。下面简单介绍一下常见的alpha-羟基酸：乳酸及乙醇酸。

常用果酸之-乳酸
乳酸是最常使用的果酸（AHA），对它的研究也最多。它的分子量小，可以穿透到皮肤较深层。一般来说，浓度介于4%到15%的果酸还不足以抑制黑色素的合成，因此没有美白的效果。但日本研究人员有发现，乳酸中和成乳酸盐和具有不错的美白效果。果酸美白的产品在上世纪90年代非常的流行，各大公司都有自己成熟的果酸美白产品，欧莱雅和联合利华在果酸美白领域有很深的研究和应用。

常用果酸之-乙醇酸
乙醇酸是源于甘蔗的一种羟基酸。低浓度时, 乙醇酸可使着色的角化细胞快速剥落。高浓度时，乙醇酸使表皮松解。当使用乙醇酸换肤术除去肌肤表皮层时, 浓度在30%~70%时可增强氢醌等其它皮肤美白剂的透皮作用。含氢醌制剂中加入乙醇酸会产生协同增效作用。

【对苯二酚】
对苯二酚，属抗氧化剂，主要通过络合作用抑制酪氨酸酶活性，调控黑素细胞代谢过程，使表皮内多巴反应阳性黑素细胞数量显著减少，从而产生可逆性的皮肤褪色。
可以说氢醌仍然是现在最好、最有效的直接作用于美白的成分。它以治疗黑斑病、炎症后过度色素沉着

氢醌的安全性
然而事物总是呈两面性的，在能取得良好美白效果的同时，氢醌的刺激性也一直是限制其应用的原因。氢醌引发的最常见的不良反应有皮肤刺激和接触性皮炎。罕见的副作用有外源性褐黄病,即一种黑过度色素沉着极难治愈。 另外，氢醌也被列为有潜在致癌性物质。因此，近年来，使用氢醌作为美白成分的国家和地区越来越少，欧盟于2002年1月2日起禁止在化妆品中添加氢醌.我国2007版化妆品卫生规范已经将其列入护肤品的禁用物质中。只可以在处方药中使用，也就是说，只有皮肤科医生才能操作使用氢醌。

【阿魏酸】
阿魏酸广泛存在于自然界的植物之中，其化学名称为4-羟基-甲氧基肉桂酸，是植物中普遍存在的一种酚酸。由于阿魏酸大多从当归中提取，而且在川芎、木贼、升麻等多种中药中都含有阿魏酸，均是桂皮酸的衍生物之一。当然，阿魏酸在植物中却很少以游离状态存在，它在植物中主要与低聚糖、多胺、脂类和多糖形成结合体而存在。即阿魏酸钠和阿魏酸酯，这两种衍生物，基本上体现和保持了阿魏酸的生物学特性。

三、抗氧化成分

【胜肽】
胜肽是由胺基酸用肽链连结而构成,其中含有的胺基酸的数目是从二到九,但每肿胜肽又可以由多种不同的胺基酸组成。两种胺基酸组成的叫二胜肽,三种胺基酸组成的是三胜肽,以此类推。而目前常听到的三胜肽、五胜肽，甚至九胜肽，都属于寡胜肽链。每种寡胜肽链都有不同的效果。但是链越短的就越高端。
所以很多医学者说，护肤品中都能应用八胜肽简直不可想象。因为这基本就是医学整容应用的级别。

五胜肽可以刺激真皮层胶原蛋白的生成，从而达到抗皱的效果，皮肤恢复弹性和丰盈。
六胜肽的机理不是刺激胶原蛋白，而是类似肉毒杆菌，组织神经传导，从而让肌肉松弛，达到去皱的效果，更是厉害。

【视黄醇】
维他命A类 视黄醇的作用机理是减少皮肤组织里的脂肪堆积，使皮肤结构年轻化。

在所有抗脂肪团的产品中，添加视黄醇的产品应该是首选。不过大部分相关产品中所含有的视黄醇非常少，而且视黄醇很容易在空气中被分解，但大多产品的包装无法确保视黄醇的性质稳定。

【神经酰胺】

也叫分子钉

由于神经酰胺占了角质层细胞间脂质约30~40%其比例相当高，目前发现异位性皮肤炎、干癣、鳞癣及干性肤质其神经酰胺会减少，神经酰胺会影响细胞生长、分化、老化及凋亡过程，有研究发现，它会影响黑色素细胞生长及形成黑色素功能，所以这成份也有当做美白成分的潜力。

四、防晒成分

【防晒】
紫外线会造成皱纹、斑点、皮肤干燥、免疫低下和皮肤癌等问题，这些因果关系都是已经有定论的了。
紫外线分为UVA,UVB,UVC。
UVC会被大气过滤，只是现在大气自己都不健全了。
UVA会直接到地球表面。会使皮肤变黑，还有生成其它一些自由基。这些都是慢慢发生的，
所以我们平时很难察觉到。
UVB会被过滤一部分，只要微量UVB就会很快造成皮肤的伤害，因为UVB会直接造成细胞细胞的畸形。好在它量很少。

主流的防晒成份是【二氧化钛】和【氧化锌】，
都是稳定的矿物，不会引起过敏。
现在最先进的是纳米技术了， 把二氧化钛和氧化锌的颗粒变得很小，这样用感更好。

五、洁面产品表面活性剂

1.十二烷基硫酸钠
　　此为去脂力极强的表面活性剂。是目前强调油性肌肤或男性专用的洗面乳，最常用的清洁成分。
　　缺点是对皮肤具有潜在的刺激性，与其它表面活性剂相比较，属于刺激性大者。
　　十多年来，一直有相关的研究报道指出：十二烷基硫酸钠对皮肤具有刺激性的事实。因为过强的去脂力，将皮肤自然生成的皮脂膜过度的去除，长期下来将使得皮肤自身的防御能力降低，引起皮肤炎、皮肤老化等现象。

　　所以，真要选用这一类产品，笔者只建议肤质健康且属于油性肤质者使用就好。对于属于过敏性及感性肌肤者，切忌使用这一类产品。
2.聚氧乙烯烷基硫酸钠
　　亦属于去脂力佳的表面活性剂，其对皮肤及眼粘膜的刺激性，稍微小于前十二烷基硫酸钠。所谓眼粘膜刺激，是指沾湿到眼睛时，眼部会有刺激起虹彩的现象。当然，并不是所有的表面活性剂都会造成眼粘膜刺激。
　　这类清洁剂应用广泛，除了应用于洗脸产品，还大量的使用于沐浴乳及洗发精的配方中。广被厂商使用的原因是洗净力佳且原料价格低廉。
　　以十二烷基硫酸钠或聚氧乙烯烷基硫酸钠为主要清洁成分的洗面乳，通常需调配成偏碱性配方，才能够充分发挥洗净能力。若搭配果酸一起加入产品中，则因无法调整为酸性溶液，果酸的效果会大打折扣。所以，不建议购买这两类洗净成分声称搭配果酸的清洁制品。
　　读者可能还想了解十二烷基硫酸钠、聚氧乙烯烷基硫酸钠与皂化配方相比较，哪一种去脂力较强或刺激性较大？在洗净力上，十二烷基硫酸钠、聚氧乙烯烷基硫酸钠丝毫不逊色于皂化配方。对皮肤的刺激性，则相去不远。不过以洗后的触感而言，则以皂化配方为佳。
3.酰基磺酸钠
　　具有优良的洗净力，且对皮肤的刺激性低。此外，有极佳的亲肤性，洗时及洗后的触感都不错，皮肤不会过于干涩且有柔嫩的触感。
　　以此成分为主要洗面乳配方时，酸碱值通常控制在PH5-7之间，十分适合正常肌肤使用。因此，建议油性肌肤者，或喜好把脸洗的很干爽、无油滑感的人，选用这一类成份，长期使用对肌肤比较有保障。
　　选用这一成分，长期使用对肌肤比较有保障。
4.磺基琥珀酸酯类
　　属于中度去脂力的表面活性剂，较少作为主要清洁成分。去脂力虽然不强，但具有极佳的起泡力，所以常与其它的洗净成分搭配使用以调节泡沫。
　　除了洗面乳之外，更常见于泡沫沐浴露及儿童沐浴露中使用，或在发泡性较差的洗净成分中作为增泡剂使用。本身对皮肤及眼粘膜的刺激性均很小，对干性及过敏性肌肤来说，可算是温和的洗净成分。
5.烷基磷酸酯类
　　属于温和，中度去脂力的表面活性剂。这一类制品，必须调整其酸碱在碱性的环境，才能有效发挥洗净效果。亲肤性不错，所以洗时及洗后触感均佳。但是，对于碱性会过敏的肤质，仍不建议长期使用。
6.酰基肌氨酸钠
　　中度去脂力、低刺激性、起泡力佳、化学性质温和。较少单独作为清洁成分，通常搭配其它表面活性剂配方。除了去脂力稍弱之外，成分特色与3酰基磺酸钠相似。
7.烷基聚葡萄糖苷
　　此表面活性剂乃是以天然植物为原料制造得到，对皮肤及环境没有任何的毒性或刺激性。清洁性适中，为新流行的低敏性清洁成分。
　　目前有一种洗碗精使用烷基聚葡萄糖苷，价格稍贵，但用过的家庭主妇不妨与其他配方的洗碗精比较一下，你一定可以从手部的感觉，肯定这一类表面活性剂的温和无刺激性。但以烷基聚葡萄糖苷为主要成分的洗面乳仍不多见。
8、两性型表面活性剂
　　一般来说，这一类清洁成分的刺激性均低，且起泡性又好，去脂力方面属于中等。所以，较适宜干性肌肤或婴儿清洁制品配方。
　　以目前清洁市场来说，婴儿洗发精用的最多。用在洗面乳中，则经常搭配较强去脂力的表面活性剂使用。
9.氨基酸系表面活性剂
　　氨基酸系表面活性剂，乃采天然成分为原料制造而得，成分本身可调为弱酸性，所以对皮肤刺激性很小，亲肤性又特别好。是目前高级洗面乳清洁成分的主流，价格也较为昂贵。长期使用，可以不需顾虑对皮肤有伤害。

六、抗刺激物

抗刺激物也是保养品中的一个不可少的成份。对于皮肤的刺激来自于阳光和周围环境的各种污染。
另外，护肤品中的防晒、防腐、去角质、清洁、香料、各种植物萃取物等成份也会对皮肤刺激。护肤品中，抗刺激物越多越好。
抗刺激物一般有这些：洋甘菊萃取、甘草根、尿囊素、芦荟、没药醇、牛蒡、甘草次酸、葡萄萃取、绿茶、VC、etc

七、其他

抗氧化物是用于减少自然基的伤害，自由基是人体和皮肤老化的主要原因之一。大家在护肤品包装上最觉的是辅酶Q10、葡萄籽萃取物、绿茶、超氧化物歧化酶、石榴萃取物、维生素A|E|C、石榴萃取物。

细胞间信号传递物质可以使得细胞的功能动作正常，阻止细胞因为其它物质的影响而产生异常。
皮肤受损，实质上就是皮肤细胞已经畸形生长了。这就需要细胞间信号传递物质去修复。使得畸形的细胞重新健康。
细胞间信号传递物质包括了：烟酰胺、VA、肽和三磷酸腺苷等。

胶 原 蛋 白 在 真 皮 层 的 重要作用
皮肤真皮层占人体总重量的15-20%，其结构呈现网状，主要成份为多醣体及蛋白质，这些纤维状蛋白质是由胶原蛋白和弹力蛋白所构成的，我们的脸得以成形，此类蛋白质也占有重要地位。从真皮层的干燥总重量来看，胶原蛋白约占75%，因此真皮层的主要组成是胶原蛋白。胶原蛋白除了负责支撑之外，还有将水分保留在真皮层中的作用，所以肌肤显现出丰润、光泽的外表，胶原蛋白功不可没。

胶 原 蛋 白 的 补 充 方 式
为了维护美容与健康，胶原蛋白已被开发出几种补充方式，例如涂抹、食用、注射。在美容方面，胶原蛋白是近年来开发出的最新型保湿剂，由于它和构成皮肤角质层的物质结构相近，因此能快速渗入皮肤和水结合，形成一种网状结构，锁住水分。其保湿原理不同于传统的保湿剂，有人说它开辟了保湿的新天地，但由于成本太高，仅少量添加，并不作为保湿的主要成分。此外它能增强皮肤的紧致度、维持弹性与光滑，可谓有抗老化的功效。在健康方面，许多老年人因关节退化，运动时容易有关节疼痛的问题，胶原蛋白可以加强关节润滑度，让关节活动更为顺利，减少关节疼痛。胶原蛋白也用来辅助治疗慢性病、提升免疫力、减少腰酸背痛的机率。由于胶原蛋白具有相当好的保水性、丰润性，因此还能利用这些特性作成许多生医材料，如人造皮肤、人工骨骼、假牙、隐形眼镜等。

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其实护肤品起到作用就是靠成分，对于一个护肤品来说，最重要的就是成分啦，综合来说一个护肤品里面一般都有几个大分类

一.功效成分：

功效成分对于护肤品来说是最重要的，不管是补水保湿还是抗氧化、抗衰老还是什么各种各样的功效都是功效成分起到作用的，常见的护肤品功效成分分类主要包括保湿、抗菌消炎、抗氧化、抗皱、美白祛斑、化学防晒、去角质、物理防晒、清洁成分、调节肤感

保湿成分：保湿是皮肤基础护理的重要组成部分，使用保湿成分可以让皮肤保持水分，阻止水分经表皮流失，维持皮肤的含水量，对于30岁以上的女性来说，保湿是非常重要的日常护理重点。

抗菌消炎：很多植物提取物具有抗菌消炎作用，一方面可以避免护肤品被细菌污染，同时大部分含有生物碱等成分可以对皮肤炎症有一定功效。

抗氧化：皮肤细胞内的物质在光热等外界条件下，会产生游离的原子或基团，我们统称为自由基，自由基是衰老最主要的因素，抗氧化的作用就是有效抑制产生自由基的氧化物质，抗氧化成分的主要作用是清除已经产生的自由基或避免与氧化剂直接作用避免产生自由基。

皮肤调理：很多植物提取物具有皮肤调理作用，皮肤调理剂功效尚无详细科学研究支持，但可以确定其对皮肤有一定的护理作用。

美白祛斑：美白淡斑成分主要起到改善面部色素沉积的作用，通常美白成分主要作用机理是抑制黑色素合成、阻断黑色素传递、还原已经产生的黑色素，加快黑色素代谢等方面起到美白淡斑作用。

去角质：肌肤表层每周都会新陈代谢，过多的老废角质堆积于肌肤上会造成肌肤负担，因此利用去角质去除肌肤表面的老废角质，让肌肤重新呼吸，有助于促进皮肤代谢。

清洁：清洁成分指的是具有皮肤清理作用的成分，包括氨基酸表面活性剂和皂基，相对来说氨基更温和，对于敏感肌来说更适合，但是存在清洁力度不够，泡沫不丰富等特点，皂基相对来说清洁力度大，泡沫丰富，对于油性皮肤来说更适合的特点。

舒缓抗敏：舒缓抗敏成分主要起到缓解皮肤不适，避免皮肤过度炎症的作用，对于肤质测试的第二项为S（敏感性）肌肤的用户可以考虑使用含有更多舒缓抗敏成分的护肤品。

油脂调理：油脂调理成分的主要作用是调节皮肤油脂分泌，保持油水平衡，避免皮肤产生过多油脂引发痤疮等炎症。

化学防晒：化学防晒剂指的是能够吸收紫外线的有机化合物，相对于物理防晒剂，化学防晒剂通常使用起来肤感更舒服，但对部分用户可能会有一定的皮肤刺激。

物理防晒：物理防晒剂指的是能反射或散射紫外线辐射的化合物，常见的物理防晒剂有二氧化钛和氧化锌，相对于化学防晒剂，物理防晒剂性质稳定，安全系数高，但是同同样存在使用后皮肤发白、难涂抹开等缺点。

抗皱：“抗皱”的目的就是阻止胶原蛋白、弹力纤维和透明质酸这三种重要成分随着年龄增长及炎症产生而减少，抗皱成分主要是可以延缓上述物质流失，同时促进上述物质合成。

调节肤感：调节肤感作用主要是让护肤品使用起来感觉极其顺滑、轻盈的肤感；有效改善产品的粘腻感，避免护肤品适用后感觉皮肤不舒适。

二、防腐剂：

防腐剂起到可以保护产品避免受到微生物污染，确保产品安全性，在法定浓度内，防腐剂是安全的。但是个体对防腐剂存在一定个体差异性。部分皮肤类型使用含有防腐剂的成分可能会导致皮肤过敏、损失等情况。

随着现代人们对养生和健康饮食意识的增加，防腐剂已然成为了毒品，女性在超市选购护肤品的时候已经到了“谈防腐剂色变”的程度。其实防腐剂是很多护肤品中的必要添加剂，是保存护肤品必不可少的成分，正常剂量的防腐剂根本不会对人体造成任何伤害。

防腐剂可怕，没有防腐剂更可怕：安全使用范围内，防腐剂对人体是无毒害的，它对人体的副作用甚至比不上钠。我国已经批准了100种可使用的护肤品防腐剂，像苯氧乙醇，防腐性极强，毒性极小，人体中本身也含有它，它可以参与人体的正常代谢。

没有防腐剂的护肤品极易变质，极易导致细菌在人体内的繁殖，从而引发皮肤过敏、护肤品失效。所以，安全范围内的防腐剂是很多食物中必不可少的元素。

三、香精香料：

香精是对化妆品中对中香精香料的统称，法规允许其成分不公开。香精属于过敏源之一，长时间使用低劣的香料会对皮肤和人体健康产生潜在风险，其危害程度取决于香精的档次，使用含量以及个体差异。现在很多高档护肤品都开始从化学合成香料向植物性香料转变。

四、原辅料：

所有的护肤品都需要原辅料配合来提高护肤品的稳定性、溶解性、粘稠度等，因此这些原辅料虽然对皮肤没有直接的效果，但是也是护肤品中必备可少的成分！

常见的原辅料主要有：溶剂、柔润剂、渗透剂、稳定剂、螯合剂、增稠剂、分散剂

以溶剂为例：大多数护肤品功效成分需要在溶剂中溶解形成稳定的分散体系才可以发挥作用，最常见的溶剂就是水，当然也有比如酒精也是常见的溶剂。

渗透剂：对于有效功效成分分子量较大无法有效通过皮肤孔隙，所以需要渗透剂促进护肤品成分透过表皮。

稳定剂：很多护肤品成分不稳定在太阳日晒或者高温情况下容易降解，因此稳定剂的主要作用是为了维持整个护肤品体系的稳定！

所以我们的观点是护肤品成分没有什么黑名单，只有少数成分可能会存在一定的风险，而且是针对特定人群，比如说一些成分孕妇不适合，有的成分可能敏感肌不适合！只要根据护肤品的使用指南来操作就不会出现所谓的问题！

五、如何选择适合自己的成分：

然后，这个是最近补充的一些常见的成分，相信大部分女孩子应该都是关注一些常见的补水、美白、抗氧化、防晒！
一、补水成分
二、美白成分
三、抗氧化成分
四、防晒成分
五、洗面奶表面活性剂
六、抗刺激物
七、其他
关于一个护肤品含有的主要成分：功能性成分A，导入功能性成分的促吸收性成分B，中和A和B 刺激性的成分C，还有可能有增加使用舒适感的D和对ABC进行保护的E。
下面是正文部分
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一、补水成分
【玻 尿 酸（Hyaluronic Acid）】【最常见的保湿补水成分】
玻尿酸是目前美容界相当知名的宠儿，它不仅用在保养品中作为高效保湿剂，更受医师及消费者喜爱，因为玻尿酸能达到抚平皱纹、丰润唇型、修饰脸颊、隆鼻等美化效果。但是我们对于玻尿酸的认识并不很清楚，因此藉这机会来了解一下，相信对大家的保建与美容是有帮助的 。

玻尿酸是我们自出生以来就富含于身体中的天然胶状物质，它存在于结缔组织中，具有润滑关节的作用；它也存在于真皮的胶原纤维组织中，能够帮助储存水分，增加皮肤容积，使肌肤饱满润泽，尤其它对于维护皮肤中胶原纤维的弹性与健康有极重要的作用。此外，肌肤受损后，关系其迅速复原的因素之一是细胞的有丝分裂，这种自我修复功能也受到玻尿酸的影响。玻尿酸比其它任何天然物质能够提高和保持细胞的水分。

年轻的肌肤因富含玻尿酸，所以柔软、光滑、有弹性。然而玻尿酸会随着年龄增长而流失，通常是18~20岁开始，不过在40岁以后才表现得明显，当肌肤水分降低，失去弹性与光泽，日积月累后便出现干燥、皱纹、老化的现象。所以我们了解到，玻尿酸能减缓老化过程的原因是：它使细胞保持水分、使关节润滑、使皮肤光滑有弹性，此即让身体内外都年轻的秘诀。

【山梨醣醇（sorbitol）】
山梨醣醇存在于几种水果和谷类中，例如水蜜桃、梨、李子、苹果、玉米，它富含高效保湿因子，属于天然亲水性配方，能长时间维持绝佳保湿效果，建立隔离保护膜，使肌肤透明、柔软、有光泽，并有助于其它营养成分吸收之效，所以是保养品中很常见的保湿剂。它也用于牙膏中，使味觉更好，效果更特别，以达到清洁、防蛀、强化牙周组织、美白、镇静、去敏感等功效。此外，它也被作为「代糖」，一些具有甜味的无糖口香糖或糖尿病患者的食物中会利用山梨醣醇代替一般的糖。

【 丙二醇（Propylene Glycol）】
又可称为丙烯乙二醇，为无色无臭无味的液体，在室温下呈现糖浆状，能完全溶于水，适合人体小剂量的使用，美国的「食品药物卫生管理局（FDA）」认可丙二醇在适当剂量内为安全性添加物，可以使用于药物、化妆品及食品中。我们在美容用品中的化妆水、乳液、面霜中常看见此成份作为保湿剂，但过度使用会造成接触性皮肤炎、肝病、肾脏损害、神经系统受损及脱发。丙二醇也有隔离密封作用，因此除了保湿还有防腐功能。

【天然保湿因子（PCA-Na）】
皮肤本身富含PCA-Na，PCA-Na是从天然胺基酸之一 － 胺基醋酸所制造，在皮肤中发挥了「天然保湿因子（Natural Moisturizing Factor）」的作用。由于PCA-N有高度吸湿的功能，能从空气中吸收水分，因此可以加强皮肤的柔软、润泽和弹性。如果角质层中PCA-Na含量减少，皮肤会变得干燥和粗糙，使用这种保湿剂十分安全，但由于是一种氨基酸，容易变质，所以在制造和保存上需要技术。

【尿素（Urea）】

皮肤本身原来就具有天然的保湿因子：尿素、乳酸和氨基酸，其中最具保湿效果的即是尿素，它无色、无味，在皮肤的表层被发现，而且扮演了维护肌肤滋润与柔软（软化角质）的重要角色。
但是当肌肤干燥或处于某种状态，例如荨麻疹、皮肤炎，皮肤里的尿素含量必然降低，症状愈严重则尿素愈少。随着尿素的减少，皮肤的保水能力也就降低，造成干燥、粗糙、紧绷、皮屑或搔痒的症状。因此护肤品中常用尿素来缓解皮肤干燥和角化现象，对于角化型的干燥皮肤，尿素可改变角质层结构，进而改善皮肤的质感。许多护手霜都含有尿素成分，在临床上，尿素也搭配乳酸，使角质细胞的含水量增加，解决角化粗糙的问题，可恢复表皮的柔软和平滑，常用于富贵手、缺脂性的皮肤炎保养。

【甘油（Glycerin）】
甘油（学名丙三醇）是中性、微甜、无色、无气味、透明、浓稠、糖浆状的黏性液体，可溶于水和酒精，但不溶于油。从另方面来说，许多东西溶于甘油比溶于水和酒精容易，所以甘油是很好的溶剂。俗称洋蜜，系分解油质、脂肪、糖蜜所制造而成的。
凡是用于护肤品中的甘油均于特殊处理后，将护肤品所含的水份均匀散布在皮肤上，使皮肤达到滋润的效果。但是皮肤若有损伤，则不宜再擦甘油，以免刺激皮肤，影响伤口的愈合。
甘油是最佳之皮肤软化剂，是制造皮肤油、面霜及脸部化妆品的重要成份；它也包含在化妆水、唇膏中，有极佳之吸湿性，因此能帮助保持水份，均匀的扩散在皮肤表面上(化妆品级之甘油)。


二、美白成分
【曲酸】
曲酸是一种无色、无味、安全有效的酪氨酸酶抑制剂。从而抑制黑色素。是由曲耳属中某些菌株利用葡萄糖、果糖, 山梨糖和糖醇等原料,耗氧发酵产生的一种弱酸化合物。

曲酸的美白机理是与酪氮酸酶必不可少的铜离子鳌合使其失去活性, 并抑制从多巴色素互变至DHICA,从而阻断黑色素的合成,达到美白效果。曲酸在亚洲应用非常广泛,使用浓度为1%至4%。曲酸同局部用皮质甾类联合用药可减少皮肤刺激。含曲酸的皮肤美白产品要每天使用两次, 连续使用时间一个月。


【壬二酸】
壬二酸又叫杜鹃花酸,是由引起花斑癣的皮屑芽胞菌酵母自然生成。壬二酸一直被皮肤医生广泛应用被认为是一种皮肤药物,但在欧洲壬二酸不作为药物而是作为原料大应用于皮肤化妆品中, 用于针对普通痊疮(粉刺)和色素沉着紊乱(如黑斑病、恶性小痣、黑素瘤和其它因身体和光毒性原因引起的色素沉着)。

壬二酸的优点和缺陷
壬二酸能抑制活性氧基团的产生和作用, 此结果有益于药物的抗炎和多种治疗作用。壬二酸安全性好无毒无致畸作用。壬二酸通过减少丝状角蛋白的合成,从而减少毛囊角化过度,对皮肤有较好渗透性.膏霜类类化妆品中加入壬二酸,可增加皮肤吸收功能。


【维生素C】
维生素C在柑橘、石榴、木瓜、及草莓等水果中含量很高，最新发现西印度樱桃中维生素的含量高达1215~3024mg/100g，是一种极佳的天然维生素来源. 维生素C的优点维生素是较强的还原剂，有着非常重要而广泛的作用,。特别是它的清除活性氧自由基、、促进机体抗体生成等作用。在人体美白、抗衰老等方面起非常重要的营养保健和美容功效。


【果酸】
果酸也就是alpha-羟基酸, 果酸可以加快细胞的更新，去除不健康和异常的表皮细胞（去角质）——这正是色素沉着过度的皮肤细胞堆积之处，从而改善皮肤外观和功能，使肤色得到全面的改善。还有研究发现，乳酸等羟基乙酸除了有去角质的效果外，还可以抑制黑色素的合成。下面简单介绍一下常见的alpha-羟基酸：乳酸及乙醇酸。

常用果酸之-乳酸
乳酸是最常使用的果酸（AHA），对它的研究也最多。它的分子量小，可以穿透到皮肤较深层。一般来说，浓度介于4%到15%的果酸还不足以抑制黑色素的合成，因此没有美白的效果。但日本研究人员有发现，乳酸中和成乳酸盐和具有不错的美白效果。果酸美白的产品在上世纪90年代非常的流行，各大公司都有自己成熟的果酸美白产品，欧莱雅和联合利华在果酸美白领域有很深的研究和应用。

常用果酸之-乙醇酸
乙醇酸是源于甘蔗的一种羟基酸。低浓度时, 乙醇酸可使着色的角化细胞快速剥落。高浓度时，乙醇酸使表皮松解。当使用乙醇酸换肤术除去肌肤表皮层时, 浓度在30%~70%时可增强氢醌等其它皮肤美白剂的透皮作用。含氢醌制剂中加入乙醇酸会产生协同增效作用。


【对苯二酚】
对苯二酚，属抗氧化剂，主要通过络合作用抑制酪氨酸酶活性，调控黑素细胞代谢过程，使表皮内多巴反应阳性黑素细胞数量显著减少，从而产生可逆性的皮肤褪色。
可以说氢醌仍然是现在最好、最有效的直接作用于美白的成分。它以治疗黑斑病、炎症后过度色素沉着

氢醌的安全性
然而事物总是呈两面性的，在能取得良好美白效果的同时，氢醌的刺激性也一直是限制其应用的原因。氢醌引发的最常见的不良反应有皮肤刺激和接触性皮炎。罕见的副作用有外源性褐黄病,即一种黑过度色素沉着极难治愈。 另外，氢醌也被列为有潜在致癌性物质。因此，近年来，使用氢醌作为美白成分的国家和地区越来越少，欧盟于2002年1月2日起禁止在化妆品中添加氢醌.我国2007版化妆品卫生规范已经将其列入护肤品的禁用物质中。只可以在处方药中使用，也就是说，只有皮肤科医生才能操作使用氢醌。


【阿魏酸】
阿魏酸广泛存在于自然界的植物之中，其化学名称为4-羟基-甲氧基肉桂酸，是植物中普遍存在的一种酚酸。由于阿魏酸大多从当归中提取，而且在川芎、木贼、升麻等多种中药中都含有阿魏酸，均是桂皮酸的衍生物之一。当然，阿魏酸在植物中却很少以游离状态存在，它在植物中主要与低聚糖、多胺、脂类和多糖形成结合体而存在。即阿魏酸钠和阿魏酸酯，这两种衍生物，基本上体现和保持了阿魏酸的生物学特性。


三、抗氧化成分
【胜肽】
胜肽是由胺基酸用肽链连结而构成,其中含有的胺基酸的数目是从二到九,但每肿胜肽又可以由多种不同的胺基酸组成。两种胺基酸组成的叫二胜肽,三种胺基酸组成的是三胜肽,以此类推。而目前常听到的三胜肽、五胜肽，甚至九胜肽，都属于寡胜肽链。每种寡胜肽链都有不同的效果。但是链越短的就越高端。
所以很多医学者说，护肤品中都能应用八胜肽简直不可想象。因为这基本就是医学整容应用的级别。

五胜肽可以刺激真皮层胶原蛋白的生成，从而达到抗皱的效果，皮肤恢复弹性和丰盈。
六胜肽的机理不是刺激胶原蛋白，而是类似肉毒杆菌，组织神经传导，从而让肌肉松弛，达到去皱的效果，更是厉害。


【视黄醇】
维他命A类 视黄醇的作用机理是减少皮肤组织里的脂肪堆积，使皮肤结构年轻化。

在所有抗脂肪团的产品中，添加视黄醇的产品应该是首选。不过大部分相关产品中所含有的视黄醇非常少，而且视黄醇很容易在空气中被分解，但大多产品的包装无法确保视黄醇的性质稳定。

【神经酰胺】
也叫分子钉
由于神经酰胺占了角质层细胞间脂质约30~40%其比例相当高，目前发现异位性皮肤炎、干癣、鳞癣及干性肤质其神经酰胺会减少，神经酰胺会影响细胞生长、分化、老化及凋亡过程，有研究发现，它会影响黑色素细胞生长及形成黑色素功能，所以这成份也有当做美白成分的潜力。
四、防晒成分
【防晒】
紫外线会造成皱纹、斑点、皮肤干燥、免疫低下和皮肤癌等问题，这些因果关系都是已经有定论的了。
紫外线分为UVA,UVB,UVC。
UVC会被大气过滤，只是现在大气自己都不健全了。
UVA会直接到地球表面。会使皮肤变黑，还有生成其它一些自由基。这些都是慢慢发生的，
所以我们平时很难察觉到。
UVB会被过滤一部分，只要微量UVB就会很快造成皮肤的伤害，因为UVB会直接造成细胞细胞的畸形。好在它量很少。

主流的防晒成份是【二氧化钛】和【氧化锌】，
都是稳定的矿物，不会引起过敏。
现在最先进的是纳米技术了， 把二氧化钛和氧化锌的颗粒变得很小，这样用感更好。


五、洁面产品表面活性剂
1.十二烷基硫酸钠
　　此为去脂力极强的表面活性剂。是目前强调油性肌肤或男性专用的洗面乳，最常用的清洁成分。
　　缺点是对皮肤具有潜在的刺激性，与其它表面活性剂相比较，属于刺激性大者。
　　十多年来，一直有相关的研究报道指出：十二烷基硫酸钠对皮肤具有刺激性的事实。因为过强的去脂力，将皮肤自然生成的皮脂膜过度的去除，长期下来将使得皮肤自身的防御能力降低，引起皮肤炎、皮肤老化等现象。
　　所以，真要选用这一类产品，笔者只建议肤质健康且属于油性肤质者使用就好。对于属于过敏性及感性肌肤者，切忌使用这一类产品。
2.聚氧乙烯烷基硫酸钠
　　亦属于去脂力佳的表面活性剂，其对皮肤及眼粘膜的刺激性，稍微小于前十二烷基硫酸钠。所谓眼粘膜刺激，是指沾湿到眼睛时，眼部会有刺激起虹彩的现象。当然，并不是所有的表面活性剂都会造成眼粘膜刺激。
　　这类清洁剂应用广泛，除了应用于洗脸产品，还大量的使用于沐浴乳及洗发精的配方中。广被厂商使用的原因是洗净力佳且原料价格低廉。
　　以十二烷基硫酸钠或聚氧乙烯烷基硫酸钠为主要清洁成分的洗面乳，通常需调配成偏碱性配方，才能够充分发挥洗净能力。若搭配果酸一起加入产品中，则因无法调整为酸性溶液，果酸的效果会大打折扣。所以，不建议购买这两类洗净成分声称搭配果酸的清洁制品。
　　读者可能还想了解十二烷基硫酸钠、聚氧乙烯烷基硫酸钠与皂化配方相比较，哪一种去脂力较强或刺激性较大？在洗净力上，十二烷基硫酸钠、聚氧乙烯烷基硫酸钠丝毫不逊色于皂化配方。对皮肤的刺激性，则相去不远。不过以洗后的触感而言，则以皂化配方为佳。
3.酰基磺酸钠
　　具有优良的洗净力，且对皮肤的刺激性低。此外，有极佳的亲肤性，洗时及洗后的触感都不错，皮肤不会过于干涩且有柔嫩的触感。
　　以此成分为主要洗面乳配方时，酸碱值通常控制在PH5-7之间，十分适合正常肌肤使用。因此，建议油性肌肤者，或喜好把脸洗的很干爽、无油滑感的人，选用这一类成份，长期使用对肌肤比较有保障。
　　选用这一成分，长期使用对肌肤比较有保障。
4.磺基琥珀酸酯类
　　属于中度去脂力的表面活性剂，较少作为主要清洁成分。去脂力虽然不强，但具有极佳的起泡力，所以常与其它的洗净成分搭配使用以调节泡沫。
　　除了洗面乳之外，更常见于泡沫沐浴露及儿童沐浴露中使用，或在发泡性较差的洗净成分中作为增泡剂使用。本身对皮肤及眼粘膜的刺激性均很小，对干性及过敏性肌肤来说，可算是温和的洗净成分。
5.烷基磷酸酯类
　　属于温和，中度去脂力的表面活性剂。这一类制品，必须调整其酸碱在碱性的环境，才能有效发挥洗净效果。亲肤性不错，所以洗时及洗后触感均佳。但是，对于碱性会过敏的肤质，仍不建议长期使用。
6.酰基肌氨酸钠
　　中度去脂力、低刺激性、起泡力佳、化学性质温和。较少单独作为清洁成分，通常搭配其它表面活性剂配方。除了去脂力稍弱之外，成分特色与3酰基磺酸钠相似。
7.烷基聚葡萄糖苷
　　此表面活性剂乃是以天然植物为原料制造得到，对皮肤及环境没有任何的毒性或刺激性。清洁性适中，为新流行的低敏性清洁成分。
　　目前有一种洗碗精使用烷基聚葡萄糖苷，价格稍贵，但用过的家庭主妇不妨与其他配方的洗碗精比较一下，你一定可以从手部的感觉，肯定这一类表面活性剂的温和无刺激性。但以烷基聚葡萄糖苷为主要成分的洗面乳仍不多见。
8、两性型表面活性剂
　　一般来说，这一类清洁成分的刺激性均低，且起泡性又好，去脂力方面属于中等。所以，较适宜干性肌肤或婴儿清洁制品配方。
　　以目前清洁市场来说，婴儿洗发精用的最多。用在洗面乳中，则经常搭配较强去脂力的表面活性剂使用。
9.氨基酸系表面活性剂
　　氨基酸系表面活性剂，乃采天然成分为原料制造而得，成分本身可调为弱酸性，所以对皮肤刺激性很小，亲肤性又特别好。是目前高级洗面乳清洁成分的主流，价格也较为昂贵。长期使用，可以不需顾虑对皮肤有伤害。


六、抗刺激物
抗刺激物也是保养品中的一个不可少的成份。对于皮肤的刺激来自于阳光和周围环境的各种污染。
另外，护肤品中的防晒、防腐、去角质、清洁、香料、各种植物萃取物等成份也会对皮肤刺激。护肤品中，抗刺激物越多越好。
抗刺激物一般有这些：洋甘菊萃取、甘草根、尿囊素、芦荟、没药醇、牛蒡、甘草次酸、葡萄萃取、绿茶、VC、etc


七、其他
抗氧化物是用于减少自然基的伤害，自由基是人体和皮肤老化的主要原因之一。大家在护肤品包装上最觉的是辅酶Q10、葡萄籽萃取物、绿茶、超氧化物歧化酶、石榴萃取物、维生素A|E|C、石榴萃取物。


细胞间信号传递物质可以使得细胞的功能动作正常，阻止细胞因为其它物质的影响而产生异常。
皮肤受损，实质上就是皮肤细胞已经畸形生长了。这就需要细胞间信号传递物质去修复。使得畸形的细胞重新健康。
细胞间信号传递物质包括了：烟酰胺、VA、肽和三磷酸腺苷等。


胶 原 蛋 白 在 真 皮 层 的 重要作用
皮肤真皮层占人体总重量的15-20%，其结构呈现网状，主要成份为多醣体及蛋白质，这些纤维状蛋白质是由胶原蛋白和弹力蛋白所构成的，我们的脸得以成形，此类蛋白质也占有重要地位。从真皮层的干燥总重量来看，胶原蛋白约占75%，因此真皮层的主要组成是胶原蛋白。胶原蛋白除了负责支撑之外，还有将水分保留在真皮层中的作用，所以肌肤显现出丰润、光泽的外表，胶原蛋白功不可没。

胶 原 蛋 白 的 补 充 方 式
为了维护美容与健康，胶原蛋白已被开发出几种补充方式，例如涂抹、食用、注射。在美容方面，胶原蛋白是近年来开发出的最新型保湿剂，由于它和构成皮肤角质层的物质结构相近，因此能快速渗入皮肤和水结合，形成一种网状结构，锁住水分。其保湿原理不同于传统的保湿剂，有人说它开辟了保湿的新天地，但由于成本太高，仅少量添加，并不作为保湿的主要成分。此外它能增强皮肤的紧致度、维持弹性与光滑，可谓有抗老化的功效。在健康方面，许多老年人因关节退化，运动时容易有关节疼痛的问题，胶原蛋白可以加强关节润滑度，让关节活动更为顺利，减少关节疼痛。胶原蛋白也用来辅助治疗慢性病、提升免疫力、减少腰酸背痛的机率。由于胶原蛋白具有相当好的保水性、丰润性，因此还能利用这些特性作成许多生医材料，如人造皮肤、人工骨骼、假牙、隐形眼镜等。

写了这么多，如果对你有帮助，那么就给我点个赞吧！！！

护肤品不是高科技，不是精密仪器，说到底就是那几类成分的物理混合

成分表只是冰山一角，你看到了一角，就想一览众山，是不可能的

法规可以注册的原料可能有几千种到上万，

即使有几年做配方经验的人，也会看不懂原料，也要去查查是哪个供应商的，性质是怎样的，适用于哪些配方等等，

更不要说许多业余爱好者了……呵呵

包括很多网站提供的原料清单以及各种危险系数打分，都只能随便看看，不能全信，有些把功能都写错，也只能是误导大众了。

不同来源（供应商）的原料性能不一样，同时工艺也千差万别，导致仿制一款产品确实很难。特别是许多产品的原料表特别长（以雅诗兰黛为甚），长到你难以辨别起主要功能的原料是什么.....

全成分只提供最基础的法规信息。简单的把成分作比较，判断优劣可以说是毫无意义的，只有在相同的品质下去比较全成分才科学。

所以不要太迷信成分了

比如，我常用的一款 pureskin肌醇的营养脂质，

为什么说这个？（这是个很典型的---低调好用，可以说是无限回购款）

乍一看，没有什么特别耀眼的成分，跟大牌好像没有什么关系，价格也不是特别便宜198一瓶 ， 50g的，也是用了后被惊艳到了

保湿剂是 甘油； 丁二醇； 透明质酸钠

抗氧化剂是 人参（PANAX GINSENG）根提取物；

欧百里香（THYMUS SERPILLUM）提取物（资生堂红腰子 黛珂紫苏水 cpb眼霜 资生堂悦薇 怡丽丝尔乳液等都含有 ）

虽然成分看起来也不怎么样

但---可以感受下它的多层脂质体技术！

每一层磷脂后都包裹保湿剂，形成亲油，亲水的结构 ，层层缓释，长效保湿

因此 这个产品虽然保湿持久 但是肤感一点不黏腻

脂质体是一种类似微型胶囊的新剂型，由磷脂双层分子膜围成，有着与细胞膜相似的结构和组成，使脂质体能进入皮肤深层，送入内部携带的营养成分，不好用才怪了呢

所以嘛，购买护肤品的时候 ，成分可以稍微参考一下， 但不能一知半解的迷信或者排斥某些成分

好用才是硬道理 ，对吧! (*^__^*) 嘻嘻……觉得有道理就点点赞哦

去年回母校做的一次关于看懂化妆品成分表的讲座分享，现在分享给知友们。

生活中最擅长的忽悠的群体，出现在你买化妆品的场景中，那就是-----BA。

培养对BA忽悠的免疫力，最好是在客观科学的基础上了解化妆品的知识。难怪在上次我们的投票中，1000多名粉丝投票选择这个主题让小编总结。

化妆品有哪些真正对皮肤有效的成分-------这是一个可以写一本书的庞大主题，小编仅能在有限的文字中给大家概括总结。

保湿剂主要是通过抓取和输送水分，防止流失，维持皮肤的水分含量。

常见的保湿剂有：甘油（丙三醇），透明质酸钠，尿素，乳酸钠，丙二醇，山梨醇，丁二醇，泛醇（维生素B5），PCA钠，海藻糖等。

封闭剂

是通过在皮肤表面形成一层疏水性薄膜来阻止水分的蒸发。

常见的封闭剂有：凡士林，羊毛脂，矿物油，石蜡，蜂蜡，植物蜡，硅油（比如聚二甲基硅氧烷等），卵磷脂，硬脂酸等。

柔润剂

也叫润肤剂，通常是“油性”物质，填充角质层碎片的空隙，使皮肤纹理光滑，柔软。

柔润剂包括各种植物油脂如霍霍巴油，合成油脂如异十八烷醇等。

美丽修行提示：

通常油性皮肤自身分泌过量油脂，不需要大量封闭剂，因为不少封闭剂可能会致粉刺。而对干性皮肤来说，柔润剂和封闭剂是非常必要的。

最常见的活性成分

如果要系统的对活性成分分类，那么主要有这么几类：

1

美白剂

对皮肤有美白作用，最常见的如维C衍生物

2

剥脱剂

有去角质和皮肤更新作用，最常见的如水杨酸

3

抗氧化剂

对皮肤有营养和抗氧化作用，最常见的如泛醌（辅酶Q10）

4

抗炎剂

对皮肤有消炎舒缓作用，比如尿囊素

每一个种类都有上百种成分，且不少成分也有多重功效作用，如平价的烟酰胺就是抗氧化和美白兼具。

针对不同肤质

下面我们就针对不同皮肤，来综合说说哪些主要活性成分在起作用。

皱纹和细纹

护肤品对于皱纹主要是防止多于治疗，通过促进胶原蛋白再生，恢复弹性纤维和调节神经肌肉活性等来达到延缓皱纹产生和加剧的目的，重要的成分就是抗氧化剂和细胞调节剂。

植物类抗氧化剂：大豆，姜黄素，绿茶，叶黄素，番茄红素，迷迭香酸，啤酒花，鞣酸（石榴）。

维生素类抗氧化剂：维生素E（生育酚），维生素C（抗坏血酸），泛醌（辅酶Q10），维生素A（视黄醇）硫辛酸。

细胞调节剂：成纤维细胞生长因子（寡肽-1等）信号肽（五肽）神经传递肽（六肽）。

红脸

红脸可能由多种皮肤问题所导致，比如玫瑰痤疮，生理性潮红，毛细血管扩张，湿疹，各种皮炎等。这些情况都有不同程度的炎症反应。以下成分具有抗炎和屏障修复作用，将红脸降低到尽可能小的程度。

尿囊素，泛醇，没药醇，月见草油，洋甘菊，金盏花，银杏叶，绿茶，啤酒花，积雪草，七叶树。

色素沉着

对于抑制酪氨酸酶的活性和退化色素有明显功效的成分，有利于改善色素沉着和让肌肤美白，值得注意的是不少成分虽然有不错效果，但是容易引起皮肤刺激，并且通常需要好几个月有规律的连续使用才能有效。

烟酰胺，曲酸，熊果苷，桑树根，大豆，壬二酸，芦荟素，维生素C（抗坏血酸），维生素A（视黄醇），光甘草定，果酸（羟基乙酸）。

油性和痘痘

对于满脸油光和容易长痘的肌肤，需要能进入毛孔去除油分，以及减少皮脂分泌，有收敛和抗炎作用的成分。

水杨酸，烟酰胺，金缕梅，木瓜蛋白酶，维生素A（视黄醇），果酸（羟基乙酸），锌，茶树油。

以上是粗枝大叶的总结，相信大家发现，一些功效成分怎么反复出现阿，确实是这样的，学术界和护肤品研发反复研究证明的安全，有效，好用的经典成分，其实都很常见。

因为多数用户看不懂专业的化学名词，借助相关的工具会事半功倍。我们这些对成分感兴趣的，参与了美丽修行的测评，教你如何用这个工具玩转成分表。

为什么要关注化妆品的成分表？

美国一家调研机构2015年6月的一项调研结果显示：59%的美国女性在购买化妆品之前会查看成分表。通过化妆品的成分表，我们可以了解一款化妆品中真正含有哪些成分，这些成分是否安全，是否适合自己的皮肤。与关注广告，品牌，明星代言，朋友推荐这些方式比较，通过成分表选择化妆品是更加理性，更加准确的方式，也能节省不适合自己的产品所带来的皮肤上的痛苦和经济上的损失。

为什么倡导关注成分表而不迷信？

成分表虽然是最好的客观依据之一，相当于汽车，电脑，手机的配置，但是影响化妆品的好坏还有很多其他因素，产品的配方，生产工艺，以及原料成分的档次，添加比例等。这些其他因素是不公开的数据，很多也是厂商的机密。此外，不同肌肤的使用感，肤感，气味的喜好程度，还需要实际来衡量，所以关注成分表而不迷信，才是美丽修行倡导的科学态度。

美丽修行数据库的来源

( 1 )药监局备案数据库

在中国，化妆品行业受中国国家食品药品监督管理局（以下简称SFDA）的管理，所有合法上市销售的产品都必须在SFDA进行备案（国产产品）或批准（进口产品），并且SFDA会将这些数据公开。美丽修行完全同步SFDA公开的产品信息，这些产品上显示“进口备案”／“国产备案”的标示，同时也会标明产品在SFDA的备案批准文号。

( 2 )标签数据库

由于历史原因，2010年之前在药监局备案的产品没有成分的信息，还有一部分消费者习惯使用海淘去购买未在中国上市的产品，这些产品也没有在药监局进行备案，美丽修行为了让用户有更好的查询体验，会从产品标签上获取产品的成分表，这些产品上会显示“产品标签”，表明成分信息来源于产品标签。

如果你在妆品库中查不到你使用的产品，可以将产品标签图片通过微信公众号发给美丽修行，我们会用最快的时间将该产品录入产品标签库，目前接受中文，英文和日语的产品标签。由于同一种产品在不同国家生产配方会有略微不同，以及产品升级配方的调整，有一些产品在美丽修行中的产品成分表可能与你手中产品标签略有不同。

一键读懂你的化妆品配置

美丽修行对每个产品的解读都是根据成分而来，经过美丽修行对成分研究的规律，由系统自动算出产生，这种算法不会100%精准，但是有较高准确率，结果值得参考。

美丽修行的解读主要分为几个板块：美丽修行tips，安全提示，以及全成分表。让你轻松读懂化妆品成分配置。

如何看懂美丽修行的成分表及成分解析?

成分表涉及到一些化学名称，有些比较深奥，但没关系，你并不需要全部看懂这些名词。每个成分包含四个属性：安全风险、功效成份、致痘风险、使用目的。

( 1 )安全风险

评分用于表示长期累积使用该成分对人体皮肤和身体健康存在的风险，数字越高代表风险越大。关于安全风险的更多疑问，还请参考安全VS风险

( 2 )功效成份

为了让用户能一眼辨识那些对皮肤提供良好功效和防护的成分，美丽修行把成本较高，皮肤需要的活性成分，以及对保护皮肤很重要的防晒成分列为功效成分。

美丽修行定义的活性成分通常为主流医学界皮肤科都认定为对皮肤有不错功效，成本相对较高的成分。一些对皮肤有功效，也在工业领域常用，并且在化妆品里及其广泛应用的成本低的成分，实在太多，我们没有在功效成分中特别列入，比如甘油，凡士林等。

( 3 )致痘风险

有些成分会容易导致毛囊堵塞，诱发毛囊发炎，皮肤角质增厚等，这样的成分对于油性肌肤可能会诱发粉刺，或者让已经长粉刺的肌肤更加恶化，美丽修行将这些成分列为有致痘风险的成分。有图标代表了该成分有导致粉刺的可能性，没有图标则表示没有致痘风险；

( 4 )使用目的

指该成分在配方中使用的用途和目的，化妆品的组成需要很多起作用的成分，常见的用于改善皮肤的目的有保湿，美白，抗氧化，抗炎，防晒等，常见的用于化妆品稳定的目的有增稠，乳化，防腐，酸碱调节等。每一种成分在配方中都有它的使用目的。

关于法规

每款化妆品都有成分表么？上面写明的成分是真实、完整的么？

是的，每款正规销售的产品都必须在包装上标示完整成分表，这是国际通行的规定。美国50年前开始对化妆品标签严格管理，欧盟从1998年期规定化妆品标签上要标明所有成分。我国相关法规要求从2010年6月起，化妆品标签上必须标明产品所含全部成分。如果正装产品的内外包装上都没有成分表信息，该产品很有可能并非合规备案销售的产品。

化妆品的成分排序有什么玄机？

原则1: 成分表中，加入量大于1％的成分名称按照加入量从多到少排列，越在前面的成分代表含量越高，大部分产品的成分表第一位都是“水”；

原则2: 成分的加入量小于和等于1％时，可以不排序，按任意顺序排列成分名称。

噜啦啦啦，用起来~

选择护肤品，会看成分很重要。如果你不懂，只是一味的盲目跟风，而不顾自身皮肤状况，就很容易花钱打水漂。

接下来跟大家聊聊护肤品中通常都含有哪些成分？这里我做了一下总结，主要可以分为以下 4 种：

①功效性成分：就是有特定功效的一些成分：比如：保湿、美白淡斑、收敛、促进代谢角质、舒敏抗炎、防晒等，我们选择护肤品最主要的就是参考这些成分。

②防腐剂。护肤品中添加防腐剂的主要作用是：防止微生物滋生，保持护肤品稳定性、以及开盖使用后不易变质。

一般常见的防腐剂有：脱氢乙酸钠、苯甲醇、羟苯乙酯、苯氧乙醇、羟苯甲酯、丁羟甲苯、苯甲酸钠等，除了常见的防腐剂，对护肤更温和安全的追求，现在越来越多的更安全新型的防腐成分，比如一些多元醇类以及一些防腐效果强的植物提取液。可以大大减少传统防腐剂的含量。

一般来说，除了极个别对防腐剂过敏的皮肤，少量防腐剂的添加对皮肤的伤害非常微小。所以大家也不用对防腐剂太紧张。

③乳化剂、增稠剂。乳化剂又叫表面活性剂。我们知道水油放在一起，通常会分离开来，而乳化剂可以让油滴均匀分散在水中，或者让水分布在油中。但乳化体通常不稳定，需要加上适量的增稠剂，让混合体保持一定的黏度。

姐妹们送我上去！

之前一直很困扰怎么买好的护肤品，搜集了一大堆的成分功效，但是一个护肤品里面含有的成分实在太多了！查来查去的实在太麻烦了！

而且还考验了我的耐心。

直到我发现了这个宝藏小程序！

不要下载，只要在微信上搜索关注！

透明标签

真的，我不是推广，你看我一点点的关注数也可以看出来，没有推广会找我！

现在我来教一下大家怎么用，真的超级简单，方便，减少了大量的脑力（记忆）活动！

第一步

直接搜索护肤品的名字

就拿最近我在知乎看得很火的春娟黄芪霜举例子吧，据说它可以有效去闭口，我入了一瓶。

到货以后会出一个测评回答，感兴趣可以关注一下 @金微笑

第二步 点击产品信息

第三步 查看成分分析

然后，所有的成分，功效都出来了

重点看这些小标志。

总结

1.绿色叶子和红色爱心越多越好

2.有红色叶子就代表刺激

3.长得像个地雷一样的图案有治痘风险。

综合来看

这款春娟黄芪霜，温和成分居多，但是也含有香精，还有一定的刺激性防腐剂。不过总的来看，没有地雷标志，也就是致痘风险，可以一试。

不过本人还是看到防腐剂这三个字有点害怕，特意查询了一下护肤品里面能不能含有防腐剂。

我就去查了一下别的品牌的面霜，不查不知道，一查吓一跳。

科颜氏的居然有4种防腐剂，八种致痘成分。

欧莱雅的，2种防腐剂，而且有3种致痘成分。

SK-II的

就举这三个品牌的例子了，看来防腐剂确实是护肤品的常态了。

不过我也看见

上水和肌的这个面霜，几乎没有含什么敏感成分，下次可以测评一下。

总结一下

防腐剂这个东西既然是普遍用了，而且大牌貌似也没有太多反馈致痘的，应该是跟用量有关，不能说用了防腐剂就一杆子打死

毕竟不能避开用量谈成分，所以主要还是看有没有地雷标志，以及红色叶子，实在介意的就避免买这个就行了。

顺便科普一下

感觉写这篇回答我自己也涨了不少知识，我以前没怎么注意防腐剂这个成分，看了名字也不知道它是防腐剂，哈哈哈哈

我真的爱了这个小程序，大家快快用起来吧，再也不要记什么成分了！

我是 @金微笑 ，以后还有更多有用的安利等你发现！不妨点个赞，关注一下吧！

谢邀，看成分表是个好习惯，这样才能充分了解产品的成分构成，做到理性选择。

无论是抹在脸上的还是吞进肚里的，咱们国家都有严格的标准，国标和法律法规都非常完善。在食品、护肤品成分表中，必须根据添加量由多到少的顺序从前往后书写。此外，对于有一定刺激性的成分，还会要求明确标注添加量，比如有机酸角质剥脱剂（各种刷酸产品）。比如：

由于法律法规的要求，所以我们经常会在护肤品成分看到稳居前几位的水、甘油、羊毛脂、凡士林等。这些成分含量非常高，构成了护肤品的主体或者说溶剂。然后，随着成分列表继续向后延伸，你会逐渐看到一些稳定剂、乳化剂，它们负责让你的护肤品得以保持相对稳定的状态。最后，就是那些含量很低，但负担起护肤主要功能的成分了。

脂溶性成分中我们经常能看到如荷荷巴油、辣木籽油、凡士林、羊毛脂等脂质溶剂，还有脂溶性成分，如维生素A、维生素E及其衍生物。水溶性物质最常见的溶剂包括水、乙醇等，水溶性成分聚乙二醇、小分子透明质酸、各种肽、发酵产物、动植物提取物等等。

前段时间，一位朋友来问我，他在护肤品成分中看到了“海茴香提取物”，同时发现该产品的广告中又提到了海茴香的珍贵性和稀有性。既然是稀有植物，那我们难道不应该好好保护它吗？为什么还要拿它提炼护肤成分，这不是破坏稀有野生植物资源吗？

我看过广告以后才发现，这种所谓的“海茴香提取物”其实不是采摘海茴香植株进行提取，而是用的海茴香愈伤组织。提到愈伤组织大家可能会感觉有点陌生，但我们曾经在中学生物课上学到过。为了保护稀有植物、快速繁殖优良作物，我们会从植物身上切下一部分组织，在实验室的无菌环境下放进锥形瓶里的琼脂培养基。在营养素滋养下，这些小块组织就能形成一团质地脆嫩、晶莹剔透的特殊组织，这就是愈伤组织：

成熟植物的小块组织形成愈伤组织的过程其实就是成熟的已分化植物细胞去分化（Dedifferentiation）并重新获得分化潜力的过程。愈伤组织中的这些未分化细胞可以分化成为各种植物成体细胞，并最终组装成一株完整的植物。所以，利用愈伤组织提取护肤品成分不会威胁到植物的野生种群，甚至如果需要还可以捎带手繁育珍稀植物。

随着研究的深入，人们发现一些对细胞代谢、增殖活力影响很大的植物来源有效成分在愈伤组织中的含量更高【2】。愈伤组织培养法成为一种新颖且高效的天然活性物质生产方法，在护肤品制造领域有广泛的应用【2-4】。所以可见，愈伤组织提取技术不仅不会威胁珍稀植物的野外资源，还有利于获得更多活性成分。要知道，愈伤组织中的薄壁细胞可都是具有完全分化潜力的细胞，这些细胞中的活性物质种类和含量都会更高。而对比传统的天然植物提取物，有效成分来自于已经分化过的花、茎、叶或者根，这些植物组织中的有效成分含量比较少，需要大量植株才能提取到很少的有效成分。而且这些植物组织中的细胞都是已经分化过的，无法和愈伤组织中有分化潜能的薄壁细胞相提并论。所以这就是愈伤组织提取物和普通提取物之间的差别所在。

目前护肤品制造商中使用愈伤组织提取物的有不少，比如赫莲娜就在旗下两款产品中分别使用了海茴香和雪绒花两种珍贵植物的愈伤组织提取物。

海茴香生长在布列塔尼半岛高度盐碱化的海岸上；雪绒花则生长在阿尔卑斯山的高海拔地区。两种珍贵的植物不仅数量稀少，更是对极端生存环境有着良好的耐受能力。阿尔卑斯山区的年轻人甚至会历尽艰险登上高山摘取火绒花别在胸口，作为勇气和毅力的象征。如果没有愈伤组织提取技术的加持，获取这些植物中的活性成分就需要大量采摘，对生态的影响显然大得多。而使用了这种技术，画面就是这样的：

更重要的是，植物愈伤组织中提取到的物质和普通提取物并不相同，前者含有更多对细胞代谢、增殖活力影响很大有效成分而且避免了植物成体组织提取中难以去除的无效甚至有害成分。此外，植物组织的扩增、愈伤组织的收集和有效成分的提取完全在实验室、生物反应器和生产车间中完成，这种标准化的生产模式不仅避免了杂质、微生物的侵染，还保证了不同批次产品品质的均一性，从而避免了成体植物组织因为产地、季节等因素造成的品质波动。如此这样从海量的植物未分化细胞中提取到更丰富的生物活性物质，用于对抗皮肤细胞老化的技术就获得了比传统植物提取物更优秀的效果和更稳定的品控。

细胞的老化往往以代谢水平的降低作为重要的表现，随着能量代谢效率的降低，细胞合成细胞外基质（如胶原蛋白）的能力也会下降。所以对抗衰老的关键在于唤醒细胞的代谢系统，使其重新焕发活力。

在赫莲娜的一项研究中发现，海茴香愈创组织提取物成分对年轻和老化的皮肤成纤维细胞的代谢率都能起到显著提升作用。评价细胞代谢率的指标BHI（Bioenergetic Heath Index，生物能量学健康指数）有显著的提升作用。年轻成纤维细胞的BHI提高了10.2倍，而老化成纤维细胞则提升了10.7倍：

其实海茴香成分应用于化妆品已经早就不是某一品牌的专利，很多品牌都在使用。然而在提取技术上，显然愈创组织提取法相比传统的整株植物提取更有优势。所以，回到问题本身。当我们关注护肤品成分的时候，如果看到了某些植物的提取物，不妨去该产品官网了解更多信息，关注一下提取物的提取工艺。因为更先进的技术不仅有利于提高有效成分的纯度、产量，同时还可以保护珍贵植物资源。欧莱雅集团旗下的赫莲娜品牌的小绿瓶在该技术的应用上有很深厚的积累，感兴趣的话可以去他们的官网了解更多信息。

【参考文献】：

1，Bouiamrine E H , Diouri M , Halimi R E . Somatic embryogenesis and plant regeneration capacity from mature and immature durum wheat embryos.[J]. International Journal of Biosciences, 2012.

2，Cho W K , Kim H I , Kim S Y , et al. Anti-Aging Effects of Leontopodium alpinum (Edelweiss) Callus Culture Extract through Transcriptome Profiling[J]. Genes, 2020, 11(2).

3，Nabikhan A , Kan Da Samy K , Raj A , et al. Synthesis of antimicrobial silver nanoparticles by callus and leaf extracts from saltmarsh plant, Sesuvium portulacastrum L.[J]. Colloids & Surfaces B Biointerfaces, 2010, 79(2):488-493.

4，The Antioxidant and Tyrosinase-Inhibiting Activities of 4-Hydroxycinnamoyl-Malate from a Citrus junos Callus Extract[J]. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2020.

谢邀～屹立市场的大厂大牌，强大的研发背景，热门多年的口碑产品，就证明了广泛适合大众，就能避开80%的坑了，我看成分，主要看是否适合自己、是否有它宣传的效果、能不能找到替代。成分表主要关注三类成分：基础成分（水、乳化剂等）、活性成分（拿来当卖点的尖子生，烟酰胺、A醇、海茴香等）和可能有安全问题（防晒剂、防腐剂和香精等）的成分，

全成分标注

法规要求，成分名称必须要按INCI（国际化妆品）命名规范写，所以成分表上是化学名称，玻尿酸（透明质酸/透明质酸钠）、A醇（视黄醛/视黄醇）、果酸（甘醇酸/乳糖酸）、维生素C（抗坏血酸）、维生素E（生育酚）等，我看熟了，就跟老朋友一样，对用的护肤品有一个大致的判断，还是很奶思的。

成分表排列规则

国家强制规定，所有在中国境内销售和生产的化妆品，必须在包装上明确标注配方中所有成分，且必须按照含量，由多到少排列。含量在1%以下的，随意排列。

排位越靠前，表明这个成分在该化妆品中占的比重越大（一般的护肤品都是用水作底，所以排位上，水基本是第一位），通常有效成分会在护肤品的前5-10个排位，排在后面的成分通常含量偏低，我是直接不看倒数的了。

正确看待浓度

美白、抗衰猛药，只要加百分之零点几，效果就okkkk，比如A醇（视黄醇），在0.025%到0.05%就可，我再用高就脱皮了。还有本身需要的量就很小的成分，比如0.05%的透明质酸钠，保湿效果已经很奶思，再多就好像被猪油糊脸。

熟知基础成分，是看懂成分表的基础，不管保湿还是抗敏，都功效成分起主要作用，我把市面上被当作卖点的成分基本都写了～

单一成分，了解产品对应功效

抗敏篇

如何从成分表中分辨出有效的王牌修复、重塑屏障、舒缓敏感成分？记住以下班级成员嗷，

【神经酰胺】

它就像盖房子时，砖和砖之间的水泥，是连接皮肤细胞的成分，敏感肌含量只有健康肌的一半，目前护肤品添加的是仿生修复的神经酰胺，听上去，涂到皮肤上就能牢固地连接细胞，起到修复作用，事实是，

皮肤细胞的更新是从内部开始的，自内而外的生长过程，从皮肤外面涂东西，不能参与细胞的演化，也就起不到修复的作用，但作为仿生修复的成分，对敏感肌很友好。可以参与修复、强化细胞连接的是，赫莲娜绿宝瓶系列的灵魂海洋菫（海茴香提取物）。

【海茴香】

海茴香生长在海边的岩石缝，只在春季生长，法国列为限制开采的国宝级植物，被称为“绿宝石”，原料很贵很贵，修复、抗衰、保湿，全方位起作用的活性物，建议添加量0.1-0.5%，四两拨千斤，说的就是它， 欧莱雅旗下的赫莲娜（HR）绿宝瓶系列、兰蔻菁纯面霜、雅诗兰黛旗下的海蓝之谜（La mer）等贵妇品牌才用得起，但有的添加的是海茴香提取精油，而有些是干细胞提取物，这是需要甄别的，

因为植物会因产地、季节或提取物批次的不同，在颜色、功效上会有差异，比如来自法国布里塔尼海岸的岩石缝中生长的野生海茴香，就比人工培育的海茴香效果好些，同样，通过干细胞提取技术得到的愈伤组织提取物，也要比通过精油提取得到的提取物的活性更好，效果也更好，而且大品牌也会比小公司更加严谨把控这些因素的，虽然名字相同，但结果是不同的。

市面上还有蒸馏这种粗劣的提取技术，就是把海茴香放在锅里煮，取锅盖上的蒸馏水，就是了。目前高门槛、能保证每一批品质都一样的是植物干细胞提取技术，提取的是分裂能力最强、可塑性最强、有无限增殖潜力的干细胞，当然了功效也毋庸置疑，形象地说，就像砍掉树枝依然可以长出新枝叶，几乎百分百还原细胞能力，这种技术在护肤品里很有代表性的就是赫莲娜的绿宝瓶中的海茴香提取物，这也是它与其他产品不同的地方。

体外重组皮肤的极端实验：皮肤有伤时，修复分三个阶段，第一阶段损伤，红、肿、流脓；第二阶段修复，慢慢结痂；第三个阶段重塑，痂掉了长出新皮。海茴香愈伤组织提取物，可以大大减少第一阶段时间，加速第二和第三阶段的进程，7天内达到4.8倍的皮肤屏障重塑速度，

它并不是简单的涂抹。皮肤的3层屏障是微生物屏障、皮脂屏障、角质层屏障，赫莲娜的绿宝瓶精华的益生菌复合因子，重建微生物屏障的平衡；海茴香提取物，加速代谢受损的细胞，产生大量的新生胶原蛋白和弹力纤维的同时，链接成紧密强韧的角质层屏障；霍霍巴油，模拟皮脂屏障，这才是真正意义的重塑，比起单独用海茴香提取物的功效，强了3倍。皮肤修复好了自然也能存住水了，所以实验中，0.1%含量，2小时含水量增加150%左右，4小时增加74%左右，8小时增加48%左右。很强了。

【红没药醇】

敏感肌对应该洋甘菊不陌生，舒敏必备成分，最大功臣是其中所含的红没药醇。一般添加量在0.2-0.5%。存在一个最适浓度，超出最适浓度，有效性反而降低（3%反而比1%弱）。

【尿囊素】

成分表叫5-尿基乙内酰胺、脲基醋酸内酰胺、脲基海因、脲咪唑二酮，我是只记住“脲“这个字。尿囊素是很常见的保湿剂和抗敏剂，能促进细胞组织的生长以及更新，对晒伤、擦伤、皲裂等有很好的修复功效，平价品牌用的多。

【各种植物精华提取物】

护肤品中常见的舒缓成分多为植物提取物，芦荟、洋甘菊、积雪草、银杏、金缕梅、甘草等，大多能促进血液循环、缓解因外界刺激造成的肌肤受损。名字都很好记，不少会被拿出来做独立产品，比如洋甘菊面膜、积雪草精华，一看见就知道是舒敏修复的。

保湿篇

保湿不只是产品用起来水润，还要有可以封住皮肤水分的油脂，就像过桥米线，汤水上一层厚厚的油脂，等一会再吃也还是烫的。保湿成分为水性与油性两种，

常见水性保湿成分

【多元醇、糖类】

多元醇是最古老的保湿剂类型之一，以甘油(丙三醇)为代表，常见的还有多元醇如丁二醇、聚乙ニ醇、丙二醇、乙二醇、聚丙二醇、山梨糖醇，记住XXX醇就行。它们的差别在于黏度不同，除甘油外，大多多元醇都比较清爽，市面上单一的甘油产品是用来防止手脚干裂的。

【保湿因子类】

1.透明质酸

又称玻尿酸(简称HA)，存在于人体的结缔组织和真皮组织内的透明胶状物，添加量在0.02%-0.05%，就有保湿效果，吸水能力、温和度极佳，注意，是极佳。刚上脸会有黏腻感，坚持住，黏腻感很快会消失的。

2.吡咯烷酮羧酸钠

存在于人体的皮肤内，和透明质酸一起构成了天然的保湿体系，保湿能力很强，常用在抗初老（补水要强于抗衰）的眼霜，日本平价眼霜里常见。但它是一种氨基酸，容易变质，要妥善保存和尽快用完。名称比较别口，得多读几遍，

3. 泛醇

又称泛酞醇、维生素原B5。人体内重要的参与能量代谢的酶的组成部分，也大量存在于生物体中，全能型的基础类功效成分，渗透力良好，能增加角质层的含水量，同时还能增进纤维芽细胞的增生，帮助修复皮肤，比如，修丽可的B5保湿精华，主打成分就是VB5。

常见油性保湿成分

【凡士林】

石油中提取的矿物油，锁水效果好，老式护肤品中常见。凡士林、矿物油、石蜡等矿物油类都有很强的润滑和封闭效果，保湿度非常好但透气性差，肤感糊脸。植物油目前正取代矿物油和动物油，品牌都在逐渐减少使用量和出现率，但凡士林还是唇膏的主要成分，可以直接买凡士林，睡觉前涂，便宜大碗，用到天荒地老。

【硅油】

20世纪七八十年代很火的油脂成分，有良好的抗静电性和透气性，在洗发水、护发素中常见，很多人看到硅油是拒绝的，它没这么可怕，就是洗完后蓬松度差点。成分表中，聚二甲基硅氧烷（常见于洗发护发二合一、洗发水），聚甲基苯基硅氧烷（常见于润肤霜、口红中，相容性好），聚醚硅氧烷共聚物（常见于护发素，洗发水中，亲水性好）。

【荷荷巴油】

取自西蒙得木果实。主要成分是不饱和高级醇和脂肪酸，有良好的稳定性，极易与皮肤融合，亲肤性佳，易于渗透，具有高保水性，我用荷荷巴油卸妆油，上脸清爽，完全没有油感，

【小麦芽胚油】

取自小麦胚芽，维生素E(即生育酚)的含量非常高，是优质润肤剂，可保护细胞膜，加在护肤品、化妆品里的主要作用是皮肤调理剂。

【角鲨烷】

从深海鲨鱼肝脏中提取的角鲨烯经氢化，制得一种烃类油脂，又名深海鲨鱼肝油，是少有的化学稳定性高，使用感极佳的动物油脂，对皮肤亲和性很好。

【羊毛脂】

羊毛中提取的脂质，可在皮肤表面形成一层光滑膜，延缓皮肤表层水分的挥发，是很好的柔软剂，但比较油，化妆品中的添加量不超过5％。口红中常见，如果对口红过敏，过敏源十有八九来自羊毛脂。

美白篇

黑色素含量越高，皮肤越黑。黑色素的多少，取决于黑色素细胞中酪氨酸酶活性的强弱，活性越强，合成的黑色素量就越多。所有美白产品的思路：减少黑色素的含量、抑制黑色素、抑制酪氨酸酶的活性。

1.抑制黑色素的成分

【熊果苷】

别名杨梅或葡萄叶，从植物中提取的成分，渗入皮肤后能有效制酪氨酸酶的活性，减少黑色素积聚。熊果苷有良好的配伍性，能协助其他护肤成分更好地美白、保湿、去皱。在化妆品中的常用量为1％-3％，浓度最高可达7％。

【曲酸】

存在于发酵物中，能直接抑制酪酸酶的活性，20ug/ml浓度的曲酸就可抑制多种酪氨酸酶的70～80%的活力，日本的黛珂常用。在化妆品中的浓度为1％-2％。比较容易氧化，有很强的致敏性，要多留意反应嗷。

2.抑制黑色素细胞活性

【维生素B3】

过去对维生素B3的认识，只限于它是人体必需的维生素之一，后来发现它对于黑色素的颗粒转送有接近9成的抑制力，最近几年常被用于美白。

【止血环酸】

又名“传明酸＂，一种蛋白酶抑制剂，能制蛋白对键水解的催化作用，从而阻止如发炎性蛋白酶等酶的活性。

3.淡化黑色素

皮肤变黑产生斑点，本身是肌肤氧化的过程，比如我切开苹果，放一会苹果切面就变黑了。此类美白成分是把已经氧化了的皮肤再还原，抑制黑色素的氧化反应，

【左旋维生素C衍生物】

是最早用在美白品中的代表成分之一，将深色的黑色素还原成为浅色的黑色素，抑制中间体生成黑色素。被广泛应用的左旋维生素C衍生物有三种，稳定性由高到低依次为磷酸镁盐（浓度限量3％）、甘糖（浓度限量2％）、磷酸钠盐（浓度限量3％）。

【鞣花酸】

多酚的一种，存在于石榴、莓类水果中，护肤品大厂欧莱雅集团曾经的核心美白成分，贵妇线还是平价线都铺的很开，可阻隔酪氨酸酶的活性化，还有个“预防晒黑”的作用，是比熊果苷和曲酸更安定、更有效的美白成分。

抗老篇

三大巨头，A醇、玻色因、胜肽

【A醇（视黄醇）】

把维A家族想象成一个家族帮派，成员-视黄醇（A醇）、视黄醛（A醛）、多种视黄醇酯(A酯)，无法直接作用于皮肤，只能通过皮肤上的内源酶促反应转化为-A酸，转化路线为A酯⇋A醇⇋A醛→A酸，有效性和刺激度递增。

A酸理论上效果是最好的，但刺激太大，多数国家都明令禁止直接加到护肤品中，低浓度的A醇可以加快角质脱落、代谢出滑溜溜的新皮肤，同时减少酪氨酸酶，抑制黑色素的产生。我现在在用A醇面霜，建立耐受后很惊喜。

【玻色因】

欧莱雅集团的专利成分，学名“羟丙基四氢呋喃三醇”，从山毛榉木糖中提取出来的一种糖蛋白聚合物，在护肤品早期配方是助渗（帮助其他有效成分更好地吸收）。玻色因擅长的不是祛除皱纹，是刺激胶原蛋白生成，紧实表皮层与真皮层的链接，胜在温和。

【胜肽】

小分子的蛋白质，容易被皮肤吸收，刺激皮肤自身胶原蛋白增生与合成。名字是套娃，少的叫做寡肽； 2个氨基酸组成的叫二胜肽，3个氨基酸组成的叫三胜肽…胜肽特别亲乙酰基xxx，棕榈酰xxx等，还能与A醇、维生素E、Q10、多酚类、依克多因等抗老成分一起使用，

不推荐多肽产品和VC、果酸、水杨酸等酸类一起用，会影响溶解和吸收。

【酸】

AHA(果酸)和BHA(水杨酸)两种，去角质，加速皮肤更新，并促使真皮层内弹性纤维、胶原蛋白、多糖类与透明质酸增生，叫“焕肤”还是很贴切的。另外，酸类成分的浓度也很关键，成分表里含量不到1%的，达不到刷酸，只有 保湿效果。

【辅酶Q10】

天然存在于人体的物质,心脏、肝脏、肾脏和胰腺内含量最高，是真核细胞线粒体中电子传递链和有氧呼吸的参与物质之一，所以常见于保健品，价格很贵，应用也不广，目前我只在一个眼霜和奢侈类护肤品中见过。

【胶原蛋白】

可以通过毛囊和汗腺进入真皮层，诱导皮肤大量合成自身胶原。目前胶原蛋白争议很大，但原因并不在胶原蛋白本身，是很多商家为了降低成本，使用极少量的胶原蛋白，主要功效成分可能是甘油，丙二醇等。

总之以上介绍的成分常看看，眼熟了就好像菜名一样，在成分表里看到这些的时候，通过成分和含量就可以自己预判功效不被广告所迷惑啦～