中国古代布料染色工艺技术？

夏布制作工艺

分绩纱与织布两大部分，细分工序达几十道之多。

夏布之纱，尽属女工绩麻而成。先剔去黄黑点，将麻排成一片，多用山间清泉漂洗，或用黄牛屎水浸透，后用清水洗净，清晨辅在草地上，愈早愈好。白天略加日晒风晾，并时时泼些清水。日光当午，会晒死色。未至午时，须放置背日处凉干或收起，次日重复，经多日反复漂晒，苎麻色泽雪白夺目。此后将麻拆开，用五指圈成小圈，绩时清水浸透。绩纱是件需耐心细致之事，用手工将湿麻劈成细缕，并拈成细纱，一般一天能绩二、三两纱，精工出细活，如若要绩出高扣数精品夏布之纱，几天难绩一两纱。传闻早年为了获取高档精品夏布，专请心灵手巧之细姑妹子绩纱，且不能让绩纱之姑干粗活，不能烧茶做饭，以免手皮粗糙，难出好纱，精品之纱高达几块银元一两，传统夏布工艺的质量比拼要求之高由此可见一斑。精细夏布应在1200扣左右，现在的手工很难织出如此精细的夏布。

织布有经纱、刷浆、上机、织造四道工序。其中以经纱、织造为难。如手艺不精，会断纱，既费时，又多出劣品。经纱多男人，在阴凉的地方，将纱丝丝入扣，用细白米浆刷纱。织布多女工，织时亢热、严寒都不宜，霜风起后须避入土洞，以防纱线燥断；亢热之际，织布畏风，多蔽窗户。布成之后，经检验修整后分匹存放。

夏布规格

以前夏布规格有400扣、600扣、800扣、1200扣不等，阔幅800—1200扣为细色，600—800扣为中色，400—600扣为粗色；窄幅650—800扣为上等，500—650扣为中等，340—500扣为下等。以每平方英寸内纱的密度为标准，100根纱以上为高档，80—100根纱为中档，60—80根纱为低档。一般每匹长74尺(24.6米)，阔幅宽为1.8尺，窄幅宽为1—1.5尺不等。

在四季如春的昆明，有一种手工印染工艺在民间流行，那就是——蜡染。与扎染一样，都是在云南部分民族中流行的传统印染方式，工艺略有区别。蜡染图案丰富、极具民族特色，是昆明颇受欢迎的手信之一。

古代三大印花技艺之一，曾在唐代盛行

蜡染（蜡缬）与扎染（绞缬）、镂空印花（夹缬）并称为我国古代三大印花技艺。蜡染艺术在中国历史悠久，唐代时期尤为盛行，技术逐渐成熟。在唐代，蜡染可以分为单色染和复色染两种，复色染已经可以套四到五种颜色，华美异常。

日本奈良的正仓院，保存的中国工艺品中，就包含一套蜡缬屏风，是由唐代时期前往中国留学的日本和尚带回的。

宋代之后，蜡染在中国逐渐衰退，但在南洋爪哇、苏门答腊岛等地大为盛行，到现在，印度尼西亚和马来西亚人日常的衣服还有很多是由蜡染布料做成。

分布广泛而分散，风格不同各有特色

昆明蜡染有着悠久的历史，制作工艺十分考究，融合了云南少数民族的文化特色。蜡染在云南的分布广泛，但又十分分散，主要集中在滇东南、滇南、滇中和滇东北等地区，在不同的地区，蜡染的风格不尽相同，各有特色。蜡染在云南常用于制作服饰和各种生活用品，样式简单、花纹独特、古朴大方、实用性强。

在文山壮族苗族自治州和麻栗坡，蜡染主要在彝族和苗族中流传，具有浓厚的传统色彩，分为细腻精巧和粗狂古朴两种风格。在文山西畴县和麻栗坡一带，蜡染主要用于制作头帕、上衣和裙子，图案以圆圈和点为主。

在女式上衣上，蜡染织物被拼接在环肩、襟边、袖口和衣摆等部位，突显民族特色。而女式裙装，主要由不同形状的蜡染布裁剪镶拼而成。蜡染的男士上衣是套装，由三件蜡染衣服组成，叠穿，每件都能展示出来。据了解，在当地，新娘在结婚的时候会送给新郎新手染制的衣服，图案往往包含特殊寓意，做工越精致越好，从而显示出新娘的勤劳聪慧，同时表达对新郎的爱慕之情。

​冷染工艺传承至今，特殊“冰纹”独具魅力

在古代，蜡染物品是贫穷百姓使用的，因此古代蜡染的实物出土很少。蜡染最早的文字记载出现在唐代，《一切经音义》卷五十之“众缬”中提到了“方蜡点缬”，也就是今天的蜡染技术。蜡染对面料没有特殊要求，通常使用的棉麻丝等织物都可以；蜡也没有特定要求，使用最多的是树脂和蜂蜡；但染色方面只能用冷染工艺，一般以靛蓝为主。

蜡染，是用蜡刀蘸取融化的蜡在布上画上花鸟鱼虫或者几何图形等纹样，画好后用靛蓝染料侵染，染好后的布料用水煮，把蜡去掉，布面上就会呈现蓝底白花或者白底蓝花的图案。在侵染的过程中，蜡会自然龟裂，呈现特殊的“冰纹”，线条流畅独具魅力。

蜡染的冰纹妙不可言，极具艺术效果。优秀的蜡染手工艺人，可以人工控制裂纹的大小和走向，为图案增色添彩。蜡染工艺品的选择很多，从装饰品到生活用品，还有服饰包包，应有尽有，若有机会漫步昆明，不妨走进街边小店，买上几个蜡染工艺品当作手信，想必会得到亲朋好友的一致好评！

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