衬衫百科：论“怎样合体？！？！”
大家好，大家想多了，
今天来跟大家聊一聊衬衫怎样才能合体。
除了衬衫之外的合体
我不！讨！论！
整体版型
我们回望男装衬衫的发展历程，可以看到衬衫版型越来越合身：随着立体剪裁技术的发展，衬衫从宽松的内衣变成愈加贴合身材，且充分考虑运动余量的版型。特别是进入新世纪，修身的版型大行其道，很多50后60后习惯的衬衫样式慢慢显得过时了。
当然修身不是紧身，追求修身也不可用力过猛。而且并不是所有场合都适合穿“修身”衬衫，比较正式的政府、商务场合，一件标准版衬衫可能更加得体。到了2020年代，很修身的版型又逐渐被大家摈弃，这跟服饰整体往宽松走的潮流是同步的。
举两个例子
领围
其实领围是否合适，几乎所有消费者都有基本的概念。因为成衣衬衫的标码方式往往是以领围作为衡量维度的。细心的消费者可以发现，成衣衬衫的实际领围往往比标称的领围大上1-2cm。这是因为，为了达到合身，衬衫的领围要比净体颈围大一点。
每个人的着装习惯多多少少有些不同，但是至少扣上衬衫第一粒纽扣，领子和和脖子之间要有一指的富余空间。
举几个例子
肩线
肩线的位置会很大程度影响衬衫上身效果。过去的一百多年里，衬衫肩线貌似一直在上移，这样更容易把男人的三角肌的轮廓显现出来。
不过这也要适可而止，否则可能产生不良的效果。
举几个例子
肩线的理想的位置行该在肩骨外边缘，这里是肩宽的端点。穿着衬衫的朋友可以摸摸看自己的衬衫肩线的位置是否合适。
下面两图削微儿有些怕怕，请做好心理准备。
目前衬衫定制领域经常有3D扫描的噱头，上面这个肩线的问题就没法解决。
大身正面
大身的合身度主要由肩宽、前胸宽、腰围、下摆围决定。
就像前面说到的，衬衫越来越修身啦。不过修身不是紧身，太紧绷的衬衫不仅影响运动，而且不那么"块儿"的身材穿个紧身衬衫可能是个灾难！胖子变肉肠儿，瘦子变甘蔗。
尤其是有很多人为了显得腰间利落，追求很小的腰围。如果你没有八块腹肌和马甲线，这很可能使得坐下的时候肚皮露出来！！！
大身背面
大身背面的合身度由肩宽、后背宽、腰围、下摆围决定。
此外后背的宽度要有一定的余量，否则当你伏案工作，当你开车的时候，紧绷的后背会严重影响你的活动。
为了让后背更加合身，人们想了很多办法。
定制正装衬衫的后背工字裥和双裥很少使用----因为是定制产品，后背的余量应该是恰到好处的，既不太过堆布，又不限制活动。
当有些用户需要更加挺拔的腰线，或者身材特殊腰部比较“塌”，后腰收省成为定制衬衫的一个可选项目。
注:不要太把各品牌衬衫广告图的修身效果当回事儿。夹子是影棚必备的拍摄道具，拍衬衫用夹子十之八九
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袖长
现代衬衫的袖长其实是要和西装外套相匹配的，洁白的衬衫袖口露出西装那么一丢丢，是很讲究的表现。衬衫袖子长度是否合适要看肩宽和袖长两个数据，有时候袖肥过度不合适也会影响袖长效果。
一般的正装衬衫可以用下面这种方式来检查。
热爱定制的 @唐小开 老师私下跟我反映说，其实袖长可以再短一丢丢。这是因为他的着装习惯是比较追求干练挺拔的，适度短那么一些是合理的，同时代价就是，当你开车或者伏案猛击键盘的时候，可能袖长会稍稍显短。须知上面所讨论的是一般意义上的正装衬衫合身度“标准”。着装其实没有标准，每个文化，每个时期，每个个人都有自己的风格，有时“打破界限”也是一种“合理”。
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了解了衬衫合身的标准，我们就可以在购买衬衫的时候有的放矢。在地面店可以试穿衬衫，在线上购买，可以根据自己的身材对比衬衫成衣尺寸大概计算出衬衫的合身度。
我习惯的衬衫成衣尺寸测量方法
注：每个品牌衬衫的成衣测量方法有所不同，因此需要仔细比对相同名称的维度是否测量方式一致。
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